Matkailuautojen verkkosähkösulakkeet

Vm.2011 autossani on yksi 10 ampeerin automaattisulake vikavirtasuojan yhteydessä.Lämmittimenä on Truma Combi 6 E.Ongelma on ettei esim. kahvinkeitintä voi laittaa päälle sammuttamatta lämmitintä. Auton ohjekirjassa on kuvan kanssa esitetty sulakekotelo kahdella sulakkeella, kun auto on varustettu sähkövastuslämmittimellä tai as.osan ilmastoinnilla. Tehtaan vastaus ongelmaan on,että jäähän vielä 400 wattia muuhun käyttöön Truman lisäksi.Mielestäni vastuun pakoilua.Olisi mukava tietää muiden uudehkojen Hymereiden sulakejärjestely,samoinkuin muidenkin merkkien? Entä millaisia kokemuksia muilla on Dometicin ja Truman kaasulaitteista,itsellä huonoja.Reatalo Rovaniemeltä auton myyjänä on kyllä toiminut kiitettävästi takuuasioissa.

Kyllä sitä kahvia voi keittää sammuttamatta Trumaa, mutta teho pitää tiputtaa 1800 watista 900 wattiin niin kauaksi aikaa, kun vettä vielä tulee suodattimeen. Kun kiehuminen on loppu, voi Truman tehon palauttaa takaisin 1800 wattiin...

Tuo 10A sulake on minua kiusannut sen verran että edelliseen Adriaan (2005) asennettin uusi 16A keskus + vikavirtasuoja, vanha jäi sen alakeskukseksi. Tuohon 16A sulakkeen alle asennettiin pari uutta pistorasiaa 2.5mm kaapelilla, toinen asunto-osan etoosaan, toinen takatalliin. 16A: lla saadaan tehoa noin 3600 W. Tuohon kahvinkeitin ongelmaan tämä ei kuitenkaan vaikuta mitään, jos se kahvinkeitin kytketään alkuperäiseen shukoon, joka on edelleen 10A sulakkeen takana.

Tänä vuonna uuteen Adriaan sama tehtiin, mutta hieman eri tavalla: alkuperäisen vikavirtasuojan ja 10A sulakkeen väliin laitettiin 16A sulake ja tästä 16A sulakkeesta taas lisäpistorasiat samoin kuin edelliseen eli eteen ja taakse.

Molempiin autoihin laitettiin samalla myös kWh mittari.

Huom: liitäntäjohto seinästä vikavirtasuojaan pitää vaihtaa 2.5 mm kumikaapeliin ja lisäpistorasiat samoin 2.5 mm kumikaapelilla kiinni 16A sulaakkeeseen. Työt ovat luvanvaraisia, joten asentajalla/liikkeellä pitää olla Tukesin hyväksymät oikeudet ko sähkötöihin

Tuossa se ohmin laki;P=UI. Eli missä päin Suomea on ne 16A sulakeet ,että se kahvinkeitin ja Truma voi olla yhtäaikaa päällä?.

Siis se 10A=10x230; 2300W,eli eipä siinä kahvia keitetä ,jos truma vie vaikka sen 1800W,oletus teho. Taitaa tuolla euroopassa olla niitä 6A sulakeitakin,kuten Suomessakin ja se on taas 1380W,siitä on helppo laskea millä kuormalla sitä verkkoa voi kuormittaa!. Siis minä keitän kahvia kaasulla ja tehoja riitää

Minä olen saanut sähköpaikan 10A sulakkeen kestämään truman 1800w ja kahvinkeittimen. Eli, kahvinkeitin 750W keittää kahvit aivan samalla tavalla kuin joku moccamaster 1520W. Käytän kahvin keitintä 1000W invertterin avulla eli, otan akusta sen puuttuvan tehon koska kahvinkeitin ei kovin kauan kahvia keitä. Akku kyllä kerkiää latautua jos on verkkovirrassa kiinni. Itse ollessa puskaparkissa keitän kahvit keittimellä invertterin avulla ei mitään ongelmia 4-5 kahvit kärsii keittää ja siihen lämmitys, valot, tv. Akku kapasiteetti 200A.

Toimiva tapa tuo edellinen on vaikka sähkö on monessa muodossa ennenkuin keittimen vastuksessa

-1.akkuun tehty "220v" muuntajalla ja tasasuuntaamalla 12 tai 24v -2.akussa 12 tai 24 v tasavirtaa, AH varasto -3.iventterillä 12 tai 24v tasa muutos 220v vaihtovirraksi

Jos ei oo isoja (AH") akkuja ja iventteriä onnistuuhan ne kahvinkeitot truma siksiaikaa kaasulle kun keittää kahvit tai käyttää muuta isoa kulutuslaitetta esim mikro (jos sähkön ostaa kwh taksalla kaasulla saa kwh tehtyä lähes samaan hintaan)== investointi kulut ja painon lisäys nolla ja lähes jokaisessa paikassa riittää syöttösulake.

Taitaa nuo suoraan 12 tai 24 volttiset kahvinkeittimet olla, rekkamiehille tarkoitettuja "hätäratkaisuja"

jyrih

Melkein ostin autoon 12V keittimen. Oli niin asiallisen kokoinen ja teki kahvit termoskannuun, jonka jälkeen sammui. Juuri ennen tilausta katsoin vielä tekniset tiedot. Tehontarve 200W, keittoaika 3-4 min/kuppi. Eli 8 kuppia tekee puoli tuntia. Aamulla kyllä hermot riekaleina ennen kuin on mokkaa suissa...

Mulla on jo monta vuotta ollut kuvan keitin ainoana kahvintekokoneena autossa. Keitin toimii kaasulieden liekin päällä aivan kuten sähkökeitinkin.

Kolmen vuodenajan vaanarina välttelen sähkön ostoa viimeiseen asti, viime kaudella en ostanut kertaakaan.

@timppa

Missä leirintäalueilla on tolpassa 25A sulakkeet, jotta autossa voi pääsulake olla 16A (selektivisyys on säilytettävä ainakin kiinteistöasennuksissa.. ja muissakin...) => auton sisälläkin kaikki johdot oltava 2,5 mm2, jotka lähtevät siitä eteenpäin pistorasialle tai laitteistolle (ei pelkkä syöttöjohto autoon). Nyt näissä kytkennöissä tulee 2 kpl 16A sulaketta peräkkäin, kumpi lähtee vikatilanteessa ensin ja missä kipinöi (riippuu tietenkin Stozin virtakäyrästä, mutta aina kytkettäessä on varmistauduttuva, miten on; autossa on myös kaasulaitteita, jotka eivät tykkää "tulitikuista"). Katso SFS 6000-7-721 tai aiempia keskusteluita täällä. En itse kylläkään lähtisi tekemään tälläistä ratkaisua ja toivottavasti ei naapurikaan leirintäalueilla. Parempi ratkaisu olisi 3-vaihesyöttö (heh-heh....). Turvallisempi tapa ainakin meillä on pienentää lämmitystä, kun panemme sumpit kiehumaan Mocca-Masterissa. Ps. jos jollain on parempaa tietoa muuttuneista määräyksistä tai sovelluksista joita laki sallii, niin kertokaa. Terv:Timppa

Käyttäjän lisäys viestiin 19.4.2012 klo 16:07:56 Luettunani SFS 6000-7-708 ja 721 uudelleen on pakko antaa periksi. Kyllä Alde vaatii 16A syötön noin 3100W. Eli matkailuajoneuvoissa ja veneissä päädytään tälläisiin ratkaisuihin 2 kpl 16A sulakeautomaattia on peräkkäin (kiinteissä asennuksissa ei käytetä).

Tuo Timpan väite, että leirintäalueen tolppasulake pitäisi olla 25A, jos autossa on 16A sulake vaikuttaa tuulesta temmatulta: kaikissa Alde lämmityksellä varustetuissa autoissa on 16A sulake eikä kukaan ole aikaisemmin kyseenalaistanut Alde autojen kytkemistä leirintäalueen tolppaan..

Sulakehan on johdon suoja: 16A :lla pitää olla vähintään 2.5 mm johdotus ja 10A :lla riittää1.5 mm johdotus. Eli kun autossa jätetään kaikki 1.5 mm johtukset 10A sulakkeen taakse, niin ei niihin johdotuksiin tarvitse tehdä mitään muutoksia. Jos tolppasulake olisi 25A, niin nykyinen liitäntäjohto muuttuisi laittomaksi, koska se saadaan kytkeä korkeitaan 16A sulakkeeseen.

Jatkokysymys tuon kahvinkeitin 'ongelman' jälkeen: kuinka hyvin sähkömääräykset tunteva karavanväki kytkee auton lohkolämmittten sähköön, kun leirintäalueella on yhtä karavaanaria kohti vain yksi sähköliitäntä ja sekin uutta tyyppiä. Sähköliitänkaapeliahan ei saa haaroittaa eikä jatkaa etc..

Minun ratkaisu tuohon on se, että 16A sulakkeeseen kytketty lisäpistorasia asennetaan asunto-osan etuosaan ja siihen kytketään lohkolämmitin. Lohkolämmittimen sähköliitäntä sijoitetaan apukuskin jalkatilaan. Näin olen tehnyt nykyisessa autossa ja samoin edellisessä autossa. Hieman saa selitellä lohkolämmitinasentajalle, miksi näin tehdään, mutta on se lohkolämmitinasennus mennyt aina kerralla haluamallani tavalla.

Samanlainen on käytössä minunkin asuntoautossani . . .

Kopio edellisestä viestistä:

Minun ratkaisu tuohon on se, että 16A sulakkeeseen kytketty lisäpistorasia asennetaan asunto-osan etuosaan ja siihen kytketään lohkolämmitin. Lohkolämmittimen sähköliitäntä sijoitetaan apukuskin jalkatilaan. Näin olen tehnyt nykyisessa autossa ja samoin edellisessä autossa. Hieman saa selitellä lohkolämmitinasentajalle, miksi näin tehdään, mutta on se lohkolämmitinasennus mennyt aina kerralla haluamallani tavalla.

Kopio oppu . . .

Sen verran lisään tuohon että noita 16A:n takana on useampikin pistorasia jälkiasennettuna. Ja tuo 16A:n totsi on varustettu vikavirtasuojalla, yhdistelmä sellainen ja se vanha 10A:n sulake ja sen johdotukset on tuon 16A:n jälkeen joka on jälkiasennettu sekin . . .

Pitäskö kirjoittaa vieläkin sekavammasti ? Vai piisaako tuo "sekoilu" ? ?

;-)))

Hei Timppa Toimiiko tuo keitin tosiaan kaasulla ? Kauanko esim 4 kupin keittäminen kestää? Minkä merkkinen vehje ja mistä saa? Kiitos tiedoista etukäteen !!

16 Ampeerin miehille;jos leirintäalueella on esim 100kpl sähköistettyjä paikkoja ja jokaisessa on se 10A sulake,niin se tekee 100x10A=1000A ,siis 1000A pitää olla siellä pääkeskuksessa virtaa jaossa,mutta kun se jaetaan kolmeen vaiheeseen se on 1000/3=333,3A vaihe.(laskettu tasavirta kaavalla).

Eli tuosta sen ymmärtää että miksi se sulakekoko on useinmiten se 10A,raha se on mikä ratkaisee,eli ei voimalaitosta leirintä alueelle!

Ei taida Laukkasella tuo sähköoppi olla oikein hallinnassa. 1000 amppeeria pitäisi olla saatavissa (100*10A) ja tasavirtaa,, hoh hoijaa..

Heikille. Ameriikasta tilasin muutama vuosi sitten. Pikkuisen hitaampi se on kuin tavallinen sähkökeitin. Riippuu tietenkin siitä kuinka lähelle liekkiä sen saa.

Tuossa muutamia myyntipaikkoja http://www.google.com/search?q=+Coleman+coffeemaker&rls=com.microsoft:fi:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7IRFC_fi

Walmartilla näyttäisi olevan huokein.

@timppa

Ei taida Laukkasella tuo sähköoppi olla oikein hallinnassa. 1000 amppeeria pitäisi olla saatavissa (100*10A) ja tasavirtaa,, hoh hoijaa..

Taitaapi olla joillain muulla vaikeuksia sähkön kulun kanssa ,kuin minulla!.

Kirjoitin tuolla että virrat on nimenomaan tasavirran kaavalla,KOSKA vaihtosähkölle on oma kaava Mutta siinä ei ole SUURTA poikkeamaa käyttääkö tasvirran vai vahtosähkön kaavoja,siis se vaiheen siirto aiheuttaa se muuntuman vaihtosähkö mittauksessa.

Mutta ajatus oli kun käytetään ja vaaditaan niitä 16A sulakeita,kuinka paljon se tuo kustannuksia mukanaan.

Käyttäjän lisäys viestiin 18.4.2012 klo 22:56:08 Niin se 1000A on konaisvirta,mutta se vaihe on se 1/3 osa siitä.

P=UIcos(fii)=230v10A~1=2300w (resistiivisellä kuormalla).

Lämmittimenä meillä on Truma Combi-6E eli sähkövastusta pienemmälle. Lisäsin vielä kirjoittaamani viestiin uudelleen tulkinnan sähkömääräyksistä. Terv:Timppa

miksi pitää olla kaksi 16A sulaketta peräkkäin? ymmärtääkseni et saa mistään yli 16A virtaa autosi syöttöjohtoon ,edellyttää tietysti että asennukset on tehty lainmukaisesti.

Rauno, miksikö kaksi . . .

Otetaampa ensiksi se leirintäalueen "toloppa" ja sen 16A sulake vikavirtasuojalla ( uudet asennukset ), sulake on tarpeen jos alueella tehdää jotain esim. huoltotyötä jossa tarvitaan sähköä laitteelle ja lähin "toloppa" on se mistä sitä sähköä saa, joten siitä vaan ja turvallisesti.

Ja mahdollisen kytkentäkaapelin vaurioitumisen varalta tuo "toloppa" sulake vikavirtasuojineen on tarpeen. . .

Ja toiseksi caravaanarin "kamppeessa" tuo sulake ja uudemmissa "kamppeissa"vikavirtasuojalla varustettunakin on tarpeen mahdollisia laittomia sulakkeita/kytkentöjä ajatellen . . . ( Sulakkeen tilalta voi löytää Abloy avaimen jonka kestävyys on aivan eriluokkaa kuin 16A sulakkeen . . . )

HUOM. tuo karavaanarin "kamppeessa" oleva sulake täytyy olla nollan ja vaiheen katkaiseva. Ei riitä että "oletettu" vaihe katkeaa, kun ollaan "vanhemman asennuksen" omaavassa "tolopassa", ei tiedä kumpaisessa virtajohtimessa on jännite ja kumpaisessa nolla, eikä uudemmissakaan saa olla "satavarma" tuosta nollasta . . .

Hauskaa . . .

Elikkä paree jättää suosiolla nuot sähköasennukset ammattilaisten huoleksi . . .

Ja viimeisen tiedon omaava korjatkoon jos jokin on väärin edellä kirjoittamassani . . .

Terve Jari, Mistä päättelit että olisin jättämässä pois sen ,tolopassa. olevan sulakkeen? Sehän on selvää että siellä on oltava ryhmäsulake .pistorasian luokituksen mukaan maks. 16A .tolppaan tulevan johdon etusulake on käytetyn kaapelin mukainen .johdotus voi olla 16 neliötä ja etusulake 63A

Mutta auton päässä,jos sisällä olevat shuko pistorasiat on johdotettu 2,5 neliön johtimilla ei pääsulake ole tarpeellinen. pääkytkimen jälkeen haaroitetut laturit ym. suojataan omilla sulakkeillaan.

Mitenkä muuten se abloy avain laitetaan sulakkeen tilalle ,saisko vinkkiä. (jos tulee vaik hätätilanne. heh)

Terve Näitähän tapauksia on 'vanhemmat sähkömiehet' kohdanneet, kun ovat joutuneet vaurioituneita kojeita ja johtimia korjailemaan......sikälli mikälli jostakin tuhkarauniosta mitään on ollut löydettävissä!

Älköön kukaan menkö kokeilemaan moista 'viritelmää'!

Rauno, no arvaappa, ihan kujeillakseni, saivarrellakseni, jne . . .

Kun aikas mietit asiaa, pitäis toi sulakkeen tarpeellisuus as-auton/vaunun puolipäässäkin "aueta" . . .

Jos ei muuten niin siivu Larsseenia voi auttaa aivotoimintaan . . .

; -))))

eipä tullut mieleen että avain on oikean mittainen ,heh.

mutta nyt alkoi vaivata se mihin vuoteen asti as-autoissa on käytetty tulppasulakkeita.

Rauno, no toinenki siivu Larsseenia . . .

Eipä noita porsliinisulakkeita liene käytetyn liikkuvissa laitteissa . . .

Tuo Abloy oli useasti käytetty kun hitsattiin ns. valovirtavermeillä maaseuvulla, näin "huhu" kertoo . . .

Joten sen unohtuminen sinne "reikään" oli hyvinkin mahdollista . . .

Minulla on asuautossa 13A sulake + vikavirtasuoja ja lämmityksenä Alde 3010, jossa 3kW sähkölämmitys. Nyt tuo sulake laukeaa aikas helposti, jos sähkölämmitys täysillä, joten olen ajatellut et tuon 13A:n sulakkeen pyhittäisin lämmitykselle ja hankkisin rinnalle 10A sulakkeen pistorasioille. Tuota 13 A sulaketta ei voi nostaa, koska tuossa saksalaisessa autossa on johdotukset vedetty 1,5 neliön johdolla. Olisiko kuitenkin syytä olla vielä 16A pääsulake, koska ei voi olla varma onko kämppärin tolpassa toimiva sulake vai rautanaula.

Sulakkeet tietty pitää olla kaksinapaisia, jotta varmasti vaihe katkeaa vikatilanteessa. Myöskin pitää olla vikavirtasuojaus pistorasioille. On myynnissä myös vikavirtasuojia joissa samalla sulake (ClasOhlsonilla ainakin). En tiedä onko haittaa vaikka on kaksi 16A sulaketta peräkkäin, mutta parempi kuitenkin tehdä "varmanpäälle".

Jo on vedetty alakanttiin. "Hyvä" että sulake toimii. 13A=13x230; 2990W ja 1,5mm piuha Max.10A Aldella pitäisi olla (3000W) 16A ja 2,5mm piuhat. Itse en uskaltaisi käyttää Aldea kuin 2000W ettei piuhat lämpene liikaa kuorman alla. Se on uskomatonta kuinka paljon liian pienet piuhat kuumenee ison kuorman alla. Olen joskus tehnyt testin ja ei kärsi paljain käsin koskea johtoon joka on "ylikuormassa".

Siis katselin tuota Alden 3010 asennusohjetta ja siellä sanotaan et sähkövastuksien tehot on 1050W, 2100W ja 3150W. Eli täydellä teholla virta on 13,7A. Joten pitäisi tehdä muutos et lämmitykselle menisi virta 16A sulakkeen kautta ja muille sähkölaitteille nykyinen 13A sulake (tai 10A riittää). Tämän lisäksi varmistaa et seinästä tuleva johto + Aldelle menvä johto ovat 2,5 neliöisiä.
Tietty vikavirtasuoja voisi olla siinä 16A yhteydessä. Ei ihme et sulake välillä paukkuu. No tosin voihan tuota käyttää kahdella kW:lla, mutta pohjoisessa kun saa lämmittää sähköllä, joten miksi sitä ei sitten käytä.

Nyt olet oikeilla jäljillä. Se 13A sulake on vähän harvinaisempi ainakin mulle.

Saksalaisissa asuntoautoissa noihin 13A sulakkeisiin törmää. Onkohan niin et Saksassa saa lyhyitä vetoja tehdä 1,5 neliön johdolla, kun sulake on 13A? Mulla ainakin pistorasioihin näyttää menevän 1,5 neliön johto ja varmaan muutaman metrin johdossa ei ongelmia tulekkaan.

Ei lyhyt tumppi lämpenekkään niin kuin pitempi. Siinäpä se pointti onkin että joku laittaa 0,5m ja toinen 15m. Se 15m. jo kuumeneekin. Johonki se rajaarvo on vedettävä ja suomessa näin kuin on.

Mittasin ottotehon 3010 aldella ja 3kw asetuksella mittari näytti 2750. Muilla asetuksilla 2100 kw ja 1050kw. Auto saksalainen ja sulake 13A.

Käyttäjän lisäys viestiin 23.10.2014 klo 16:20:15 korj lukemat watteja eikä kw.

Se 2750W on kova luku 1,5 neliön johdolle.

en ole vielä katsonut sisätiloista johdon paksuutta. Komeasti jatkoroikka upposi viimetalvena jäähän kun kokeilin täydellä teholla. Pitänee seuravalla kerralla tarkastaa alden syöttöjohdon lämmöt.

Kuka vielä käyttää jatkoroikkaa? Tolpassa adapteri, sitten jatkojohtokela ja se jälkeen liitäntäjohto autoon/vaunuun, kukin näistä liitoksista lämpenee aika lailla, eli hukkaa jännitettä, kun kuormaa alkaa olla varokkeen täydeltä. Ja maajohdossa, siinä keltavihreässä alkaa olla liian monta huonoa kontaktia, että kulkineen maadoitus olisi varmaa.

Siis yksi 25 metrinen uuden standardin johto kulkineeseen kiinni ja toinen pää viedään sitten tolppaan ja jos siellä on sukopistoke, niin sinne adapterin kautta.

Ja kelan voi hylätä kokonaan ja sijoittaa johdon neliskanttiseen pesuvatiin, johon se laitetaan pitkänsiiman tapaan autoon kiinnitettävä parimetrinen osa päällimmäiseksi. Jos kuormitus ei ole suuri, niin kaikkea ei tarvitse vetää ulos, koska se on aika ilmavasti vadissa, jonka voi työntää käytön ajaksi auton alle suojaan sateelta. Systeemi takaa myös sen, ettei johto ole koskaan solmussa.

Tuo kaiman mainitsema kaapelinsäilytystapa on ihan hyvä. Itselläni on 25 metrinen kaapeli ladottuna leipälaatikkoon ja parin metrin vaununpuoleinen pää nippusiteellä kiinni laatikon reunassa.

Pistoke kiinni vaunuun/autoon, laatikkoa vaunun alle ja laatikosta johtoa ulos sen verran kuin vaatii tolpalle asti.

Siinä se on!

Kun tolpassa ollut kaapeli on kiepitetty vatiin, niin lopuksi irroitetaan tuo parimetrinen kiepin pohjalle menevä kaapeliosuus autosta ja lasketaan kiepin pinnalle. Käytettäessä toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.

Ihmeellistä tuo sähkötekniikka.

Muutama fakta 1,5 mm2 25m jatkojohdosta.

Johdon vastus on noin 0,58 Ohmia. 16A virralla syntyy jännitehäviötä 9,3V.

Oikosulkuvirta 230 V jännitteellä on 400A. Jos katsotaan, että 5 kertainen oikosulkuvirta riittää laukaisemaan suojalaitteen, niin johdon vastus on vain 20 % sallitusta oikosulkuimpedanssista. Jos oikosulkuvirrasta ollaan huolestuneita niin pitäisi kiinnittää huomiota myös esim syötön oikosulkutehoon.

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK vastasi 20.12.3013 kysymykseen 1,5 mm2 jatkojohdon kuormitettavuudesta:

Jatkojohdon kuormitettavuus tarkastetaan testaamalla ja yleisesti käytetään 1,5 mm2 kuparijohtimen poikkipintaa jatkojohdoilla, joiden mitoitusvirta on 16 A Testauksessa otetaan huomioon myös se, että siirrettävän kaapelin kuormitettavuus on suurempi kuin kiinteästi asennetun kaapelin. -

En tiedä millä perusteella TUKES suuressa viisaudessaan vaatii 2,5mm2 kaapelia, kun ei sitä imeisesti missään muualla mailmassa ole katsottu tarpeelliseksi. Onhan se mekaanisesti jonkin verran .vahvempaa, mutta toisaalta lähes tupla painoista, kun toisaalta joudutaan murehtimaan auton painorajoja.

"Ihmeellistä tuo sähkötekniikka. "

Näin on. Kaverin mökillä on asennettu liki kaikki sähköt 1,5mm2 kaapelilla ja suoritetussa tarkastuksessa on mitattu oikosulkuimpedanssit ja ne on olleet hyväksyttävät, siitäkin huolimatta, että mökki on kaukana muuntajasta. Eli myös 16A sulake laukeaa tarvittavan nopeasti.

Onko tuo 2,5mm2 vaatimus tullut karavan järjestöltä. Syynä voisi olla epäily omien sähkönsyöttöjen "jäykyydestä". Vai onko epäilyksenä hukkaan menevä kaapeleiden lämmitysteho, kun mittaus tapahtuu vaunun/auton päässä matalemmassa jännitteessä.

Yleisesti tosin vaaditaan 2,5mm2 johdotus 16A:n suakkeen taakse (niin minäkin)

Arton laskelman mukaisesti 25m pituiseen 1,5mm2 kaapeliin hukkuu 16A:lla 148W teho joka on pos velotuksesta

Hei

Muutamia faktoja aiheeseen. Sähkö asioissa, sähkölaitteiden turvallinen käyttäminen perustuu sähköverkon mitoittamiseen, oikein suoritettuihin asennuksiin ja suojauksiin sekä ehjiin käytettäviin sähkölaitteisiin.

Asennuksien suorittamista ohjaa SFS6000 standardi, joka on EU-laajuinen, toki kansallisia tarkennuksia aiheeseen on mutta vähän suhteessa standardin laajuuteen.

Perusasioita. Eri vahvuisille johtimille (esim. 1,5, 2,5, 4, 6 mm2 jne) on valmistajan annettava maksimi kuormitettavuus, jolla johdinta voidaan kuormittaa eli siirtää tehoa (W,kW) paikasta toiseen. Johtimen kuormitettavuuden on oltava suurempi kuin sitä suojaavan sulakkeen koko (esim. 10 A, 16A, 20A jne).

Sulakesuojauksen on toimittava kuormituksen rajatapauksissakin ns. ylivirtasuojaus. Tarkoittaa sitä, että 10A sulaketta kestää kuormittaa n. 2300W teholla laskennallisesti. Kun tehoa siirretäänkin 2500W ylitetään ylivirtasuojauksen raja-arvo 10A, jolloin ylivirtasuojauksen on toimittava tietyn ajan kuluessa. Tämän ajan määrittää sulakkeen testattu toiminta aika. Mutta tämä ylikuormitus virta ei saa ylittää johtimen kuormitettavuutta.

Kaapeli (esim,MMJ. kumikaapeli esim. VSB, VSKB jne) muodostuu johtimista. Esim. MMJ 3x2,5S on muovivaippainen, kolme 2,5mm2 johdinta sisältävä kiinteään asennukseen soveltuva kaapeli. Kumikaapeli on tarkoitettu siirrettävien kohteisiin ja väliaikais ratkaisuiksi, ei pysyvään asennukseen.

Kuormitettavuuteen vaikuttaa olosuhteet. Samanvahvuisen maakaapelin kuormitettavuus on suurempi kuin vaikkapa uppoasennettavan sähköasennuksen kaapeloinnin johtuen maakaapelin asennuksen paremmasta jäähdytyksestä.

Oikosulkusuojaus on sitten toinen suojaus, jonka on toimittava kun sähkölaite vikaantuu, ja sen on toimittava nopeasti alle 0,4 sekunnissa eli sulakkeen on toimittava siinä ajassa. Tähän tarvitaan sitä oikosulkuvirtaa. Kumikaapelilta esim. tolpalta asuntoautoon tai -vaunuun vaaditaan 5 sekunnin poiskytkentä aika vikatapauksissa. Tässä tapauksessa kumikaapeli tulkitaan sähkökeskusta syöttäväksi kaapeliksi. Se vaatimus on kova kun ajatellaan 25 metrin pituista kaapelia, jossa pohja kuormitus voi olla 3kW (n.13A).

Yleensä eri taulukoidut mitoitusarvot annetaan 20 celsius asteen lämmössä (johtimet, sulakkeet, kojeet jne).

Sitten puheenaiheeseen, kun roikkapituus on esim. 11-25 metriä, en käyttäisi 3x1,5mm2 vahvuista kaapelia kun yhteenlaskettu kuormitus matkailuautoissa tai -vaunuissa liikkuu yli 1500Watin. Ja tämä tapahtuu yllättävän helposti.

Normaali tilanteissa (ei ylikuormitus tai vikatilanteessa) ei sille ole estettä mutta vikatapauksissa kuten oikosulkutapauksessa sillä alkaa ollakin merkitystä varsinkin jos suojaava sulake ei laukeakkaan kuin muutaman sekunnin kuluessa.

Tyhjää riskeerata omaisuuttaan periaatteen vuoksi tai ajatuksella "ne on niitä herrojen kotkotuksia" kun on käytettävä paksumpaa kaapelia.

Vakuutus ehdot on toinen asia, jolla voi olla merkitystä kun sähköpaloissa on useastikin kyse väärästä mitoittamisesta ja suojauksesta - oikeastaan monesti niiden puutteesta, jolloin lämpötilat pääsevät nousemaan nopeasti ja suojaus ei toimi.

Mika

Käyttäjän lisäys viestiin 26.10.2014 klo 12:35:59 Miten tuota johtoa itsekukin nimittelee.

roikka (arkikieltä) joukko, sakki, porukka, remmi. esim. Sitten mentiin ulos koko roikka. pitkä irrallinen sähkökaapeli tai jatkojohto pitkäjohtoinen siirrettävä työvalaisin. jono, letka. esim. Pitkä roikka rautatievaunuja.

Joona Mikalle pisteet. Jos/kun itse ei tiedä, niin parempi ottaa sähköasentaja tekemään tarvittavat muutokset autoon/vaunuun. Jos sattuu esim. joku onnettomuus sähköihin liittyen, niin vastuupuoli on silloin selvä.

Kun tuntuu olevan tietäjä paikalla niin mikä on se tulkinta matkailuautosta kaapelien osalta sisäisissä kytkennöissä. Mmj ei käy, kumikaapeli on tilapäisiin kytkentöihin eli mikä on se oikea kaapeli auton sisäkytkentöihin. (Suomesta yleisesti saatava).Kaapelithan matkailuautossa luikertelee kalusteiden alla eikä niitä juuri ole kiinnitetty kuin korkeintaan nippusiteillä toisiinsa. Nämä matkailuauton asennukset eivät taida olla kaikille sähköasentajillekaan kovin tuttuja. Heikki

Minen mittää tiijä mutta esim. tämmöistä kaaplia voisi suositella. Lainaus "Sopii erityisesti tärinälle alttiisiin kohteisiin, kuten nostolaiteasennukseen"

http://www.alltube.fi/asennuskaapeli____mkmj_3x2_5s_k1000___reka_kaapeli

Heh, ja niinku Soini sanoo "pulinat pois" :)

Hei

Kun on hankkimassa sähkökaapelia niin kaapelin jännitekestoisuus on tärkeä tekijä, sitten se onko kaapeli tarkoitettu kiinteään vai siirrettäviin asennustapoihin. Nämä asiat määrittelee kaapelin valmistaja, joten se on heidän määriteltävä ennen markkinoille laskemista.

Kiinteän asennustavan kaapeleita voi kiinnittää asennusalustaansa kun taas siirrettävien kaapeleiden kiinnittäminen on enemmän kiellettyä. Kaapelin vedonpoisto on tehtävä kanssa tultaessa sähkökojeelle (pistorasia, valaisin, jakorasia jne). Vedonpoiston voi tehdä kaapelikiinnikkeelä asennusalustaan.

Kaapelin poikkipinta määräytyy kuormituksen mukaisena tai suojaavan etusulakkeen koon mukaan. Yleisesti pistorasioilla se on 230V järjestelmissä 10A tai 16A. Perusmitoituksena on 10A--> 1,5mm2 Cu ja 16A--> 2,5mm2 Cu. Pätee myös tasajännitemitoituksissa. Sähkökojeissa ja liittimissä sama periaate, jännitekestoisuus, virtakestoisuus ja asennustapa.

Liittimistä, jännitekestoisuus on hyvä varmistaa kun esim. abikolla tasavirtakäyttöön (DC) jännitekestoisuus hyväksynnät 24V, 48V 60V, kuitenkin alle 250V. Vaihtovirtakäytöissä (AC) kun käytetään 230V liitoksissa abikoja, jännitekestoisuudelle on oltava hyväksyntä 250V. Virtakestoisuus myös on hyvä varmentaa liittimillä ja kojeilla, että täyttää etusulakkeen koon(DC ja AC)

Autotekniikassa (myös asuntoauto/vaunupuolella) 12V DC-järjestelmissähän johtimet kulkee nipussa ja käytetään ns. yksinkertaista eristämistä. Tällätavoinhan on toimittu vuosikymmeniä. Johdinniputhan on suojattava kuitenkin tahatonta mekaanista vaurioitumista vastaan. Kaapelia käytetään myös.

230V puolella käytetään vielä pääsääntöisesti pinta-asennuksissa kaapeleita (ns.kaksikertainen eristystapaa).

Autojen/vaunujen valmistajathan joutuvat antamaan valmistamistaan tuotteistaan kirjallisen vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen, että tuote täyttää alan sen hetkisten standardien vaatimukset. Se koskee tehtaalla asennettuja sähkölaitteita myöskin.

Yksityiskohtaista kaapelityyppiä en osaa suoraltakädeltä antaa koska se pitää varmistaa voimassa olevista standardeista. Kuitenkin jos asentaisin sähköisiä lisävärmeitä itse niin ensimmäisenä olisin yhteydessä alan liikkeisiin ja kyselisin sieltä matkailuautoon/-vaunuun hyväksyttyjä tuotteita. Kaapelit ainakin sieltä luulisi löytyvän, samoin 12V kojeet. Varmistaisin samalla, että ovatko he hyväksyttyjä liikkeitä asentamaan ko.asennuksia. Silloin he käyttävät suurella todennäköisyydellä standardin vaatimia sähkötarvikkeitakin.

230V kojeet ja jakorasiat näyttävät olevan samoja kuin on esim. normaalissa asuntotekniikassa tai pistorasiapendeleissä on käytössä.

Usean vuodenajanhan on ollut vielä suositusasteella, että matkailuautojen/-vaunujen sähköliitoksien kireydet käytäisiin läpi aika-ajoin. Jousiliitokset ovat tässätapauksessa hyviä koska ne eivät löysty tärinässä niin helposti kuin ruuviliitokset.

Mika

Kopio:

Jousiliitokset ovat tässätapauksessa hyviä koska ne eivät löysty tärinässä niin helposti kuin ruuviliitokset.

Tarkoitatko tämmööstä ?

http://www.youtube.com/watch?v=j8ZoofWsK8g

http://www.youtube.com/watch?v=m5CI0ryQLf0

Senkin olen joutunut näkemään että monisäikeinen kaapeli on saatu asennettua jäljessä olevan linkin Wago 2273-205 5-napainen 0.5-2.5 mm2 1927305 liittimeen . . .

Liekkö hyväksyttyä edes hyvää päätehylsyä käyttämällä ?

http://www.sahkokaluste.fi/product/6618/wago-2273-205-5-napainen-05-25-mm2---1927305

Päätehylsy:

http://shop.berner.eu/berner/fi/category/979800/Ajoneuvon+elektroniikka/Tulpat+liittimet+ja+eristys/Johdonpaatehylsyt

Hei

Kyllä, nuo ensimmäisien linkkien wagot soveltuvat monisäikeisille johtimille.

Päätehylsyillä on monisäikeisissä johtimissa se tarkoitus, että säienippu ei "leviä" kun ruuviliitosta kiristetään. Jälkimmäisen liittimen wagoon en asentaisi päätehylsyllä olevaa johdinta.

Mika