Käynnistysakku vaihtoon?

Käytin Foorumin Viestihakua, mutta ihan omanlaistani tilannetta en löytänyt.

Taustaa:

Sunlight I68 (Ducato Multijet 160hv ns. "älylaturilla" eli jarrutusenergian talteenotolla), rekisteröity 3/20, ollut liikkeen esittelyautona 1,5 vuotta, tullut meille 9/21. Kilometrejä ostettaessa 1060, nyt 9000.
Myyjän takuu 2v ostopäivästä (siis 9/23 asti), valmistajan takuu ilmeisesti umpeutunut.
Seisoi viime talven pihassamme, siirsin tammi- ja maaliskuussa vain pyörien asennon vaihtamiseksi. Lähti kummallakin kerralla "heti" käyntiin (max. 2s hehkutuksen jälkeen). Tästä syystä en aiemmin ole vaivannut päätäni käynnistysakun kunnolla tai ominaisuuksilla.

Akuutti tilanne:
Elokuun lopussa auto oli Best-Caravanilla mm. tiiviystakuun vaatimassa tarkastuksessa. Huollon jälkeen auto odotti liikkeen pihassa vuorokauden, eikä silloin lähtenyt käyntiin. Mittarien neulat vain hiukan värähtivät mutta edes startin solenoidi ei vetänyt. Olin vielä siinä uskossa, että akku on hyvä mutta autoon oli ehkä jätetty valot päälle tms. Käynnistettiin apuakulla, ajoin kotiin, minkä jälkeen tehtiin puolentoista viikon ruskaretki Lappiin ilman ongelmia.
Puolitoista viikkoa ruskaretken jälkeen olin viemässä autoa Wilhtomille kaasun ulosoton asennukseen. Ei mitään elonmerkkejä, akkujännite käynnistysyrityksen jälkeen alle 4V! Latasin akun, siirsin asennuksen iltapäivälle ja kävin asennuksessa. Alkumatkalla paneeli näytti, että Start/Stop ei ole käytettävissä, mutta tämäkin palautui jossakin välissä.
Nyt tiesin, että akku on entinen, enkä enää välittänyt sen kunnosta. Halusin selvittäää, tyhjentääkö joku akkua. Ei näytä siltä. Kolmena päivänä kaasuasennuksen jälkeen navoista mitattu akkujännite jopa hieman nousi (muutamia voltin sadasosia per päivä), mutta alkoi sitten laskea n. 0,1V päivässä.

Sitten kysymyksiin:
A. Kannattaako edes yrittää vedota takuuseen, kun en voi näyttää, että akun kunnosta olisi huolehdittu? Toisaalta esim. asunto-osan ohje ei sano mitään käynnistysakun kunnon tarkkailusta. Ducaton ohje sanoo, että tämä kuuluu määräaikaishuoltoon 48000km:n / 2 vuoden välein, mutta esim. nestepinnan tarkkailusta ei ole mitään ohjetta.

B. Olettaen, että ostan akun itse, onko esim. Varta Silver Dynamic AGM G14 12v 95Ah 850A järkevä akku? Tämän kyljessä lukee "Start/Stop Ready". Ostopaikat, jotka selvittävät alustan tyypin rekisterinumeron perusteella, ehdottavat tällaista (tai Motonetin sivusto tarjoaa Exiden mallia EK1050).

c. Mutta alustan tyyppi ei kerro sitä, minkälainen hupiakku autossa on. Jos hupiakku on tavallinen lyijyakku ja sama EBL lataa molempia akkuja, tuleeko tästä ongelmia? Jos oikein ymmärrän, keskus (EBL31) vaihtaa latausprofiilia Lyijy/AGM-asetuksen mukaisesti vain hupiakulle, ja käynnistysakulle on joka tapauksessa erillinen "profiilinsa".

Kiitos taas etukäteen vastauksista - Antero

---

A. Kannattaa. On myyjän tehtävä osoittaa asiakkaan osuus akun hajoamisessa.

B. Varmaan kannattaa kysellä myös tiskiltä ja/tai toisesta liikkeestä, että tulee oikea akku. Oikeat akut ovat varmaan keskenään samanlaisia. Mutta kohtaan A viitaten, myyjä saa hankkia akun mistä haluaa, ainoastaan akuutissa tilanteessa voit itse suoraan hankkia akun myyjän piikkiin.

C. Auto lataa starttiakkua, ei EBL31.

D. Tuskin mistään nykyään tarttuu mukaan huollettavaa akkua. Ei niihin saa vettä lisättyä eikä tarvitsekaan. Hukkaputki ohjaa odottamattoman paineennousun haluttuun suuntaan. Nestevajaus on aina haitallista, akun kova käyttö lisäsi aiemmin nesteen kulutusta, mutta nykyään nestettä ei kulu. Akkua ladataan vain täyteen, ei kiehuteta.

Ostin oman käytettyni (2013) Misevalta reilu 2½ vuotta sitten. Muutaman kuukauden kuluttua etuakun antautui kerrasta eli lämmin moottori ei inahtanutkaan. Ei siinä tingattu mitään, Miseva maksoi akun.

Melkein väitän, että yrittää voi, mutta hengitystä en pidättäisi odotellessani takuuvaihtoa. Akku ON kulutusosa jonka kunnossa pysymiseen voi vaikuttaa. Yrittää siis tietty kannattaa, mutta en montaa ropoa vetoa löisi onnistumisen puolesta.

Liikkeen käytössä akku päässyt tyhjäksi ja elinikä lyheni.
Jos ostaisin liikkeen ed.auton, niin en tekisi kauppaa, ennenkuin kaikki akut ovat uudet…

Itselläni on ollut T68 -21 ja kesälomalla ei inahtanut starttiakku.Tarkemmin tarkasteltuna maanapa on pikaliittimellä ja avautunut syystä tai toisesta. Välillä latasi ja välillä ei, mutta laitoin lukitussalvan kunnolla kiinni ja nyt toimii. Päällisin puolin sitä oli vaikea havaita ja vaihtoehtoja vikaan on paljon muitakin.

Tästä uusien Fiat akkuongelmasta pitkästi juttua toisessakin keskusteluletkassa. Meillä vastaava 160hv:n vm.20 korilla peltikuorinen malli. Akku hyytyi 1.5v auton oston jälkeen, myyjäliike perusteli, ettei korvaa koska ko. auto voinut seistä jonkun tovin ennen korivarustelua ja tällöin akku jo tyhjentynyt kertaalleen ja kuluva osa. Ei muuta kun uutta akkua kehiin. Uuden akun oston jälkeen, vielä ihmettelin latausjännitteen alhaisuutta (11.8-12.7v), kävi takuu tarkistuksessa ja löytyi viallinen komponentti, joka liittyy lataukseen. Komponentti vaihdettiin ja nyt toiminut lataus niin hyvin kuin tuolla "äly"-latausjärjestelmä voi toimia. Tuo komponentti ongelma heillä tiedossa. Eli kannattaa seurata starttiakun latausjännitettä silloin tällöin, minulla ns. tupakansytytin mallin jännitemittari käytössä. Starttiakku ja hupiakku erillään toisistaan, ei vaikuta toinen toiseen.

Start/stop autoihin kuuluu toi agm akku ja varta tai bossi on parhaat.
Takuu agm akuis yleensä 2v. Kaikki ne on huoltovapaat nykyään.
Jukka p.

"Auto lataa starttiakkua, ei EBL31."

MotorHomeFun-sivustolla joku sanoi, että EBL lataa starttiakkua (sitten kun hupiakku on siirtynyt ylläpitolataukseen), mutta EBL ei lataa starttiakkua täyteen, jotta siihen jäisi kapasiteettia jarrutusenergian talteenottoa varten. Lisäksi EBL31:n ohjeessa on ainakin kaksi kohtaa, jotka viittaavat siihen, että EBL31 lataa myös starttiakkua. Kappaleen 3.3. vianetsintätaulukko: "Starter battery not charged during 230V operation > Defective electroblock". Toinen on kohdan 5.2. "Electrical details" alakohta "Battery charging of the starter battery".

"... maanapa on pikaliittimellä ja avautunut syystä tai toisesta" (näin siis Janin autossa). Huomasin kyllä, että muutamissa YouTuben akunvaihtorainoissa näkyy mainitsemasi pikaliitin. Minulla on kuitenkin perinteinen hylsyavaimella operoitava akkukenkä (samoin kuin plusnavassa). Ja akkukengät ovat tukevasti kiinni.

"Starttiakku ja hupiakku erillään toisistaan, ei vaikuta toinen toiseen." Näin on, vaikka toistaiseksi uskonkin, että sama EBL lataa tarvittaessa molempia akkuja ja joskus jopa samanaikaisesti (nimittäin mikäli starttiakku on lataamisen tarpeessa ja hupiakku on ylläpitolatauksessa).

"Eli kannattaa seurata starttiakun latausjännitettä silloin tällöin, minulla ns. tupakansytytin mallin jännitemittari käytössä." Markus, onko sinulla joku tekniikka varmistaa, että starttiakun kuormitus on joka mittauksessa samanlainen? Meillä nimittäin tupakansytytinliitäntään tulee sähköt vain jos virtalukosta on ohjaamoon laitettu virta päälle, ja silloin käynnistyy ainakin mittaripaneeli ja asetusten mukaan puhallin ym. Itse huomasin, että tupakansytytinliitännästä mitattu jännite on noin 0,5V pienempi kuin akun navoista mitattu lepojännite (siis verrattuna akun napajännitteeseen, kun ohjaamon virta ei ole päällä). Jos molemmissa mittauksissa on virta päällä ja sama kuormitus (esim. puhallin samalla teholla), niin akun napajännite on vain n. 0,1V suurempi kuin tupakansytytinliitännästä mitattu.

Auto oli tänään seissyt viikon ilman lataamista, ja kokeilin moottorin käynnistämistä. Käynnistyi helposti 1 - 2 sekunnissa.

Olen - toistaiseksi turhaan - yrittänyt keksiä vikamekanismia, joka selittäisi miksi akku on nyt loppukesällä/alkusyksyllä ollut kahdesti niin kuollut, että startin solenoidikaan ei vedä. Ensimmäisellä kerralla auto oli seissyt vain vähän alle vuorokauden, toisella kerralla puolitoista viikkoa. Kosketushäiriöön en usko, koska kummallakin kerralla akun lataaminen on korjannut ongelman. Jotta noin 100Ah:n AGM-akku hyytyisi täysin, sitä täytyisi purkaa suuruusluokalleen 50Ah, eli noin 2A vuorokauden ajan. Ellei akussa sitten ole nestevajausta, mutta sitä ei nykyakuissa kuulemma tapahdu. Hissivuoteen alla olevat valot voivat periaatteessa jäädä palamaan, mutta tämä olisi kotipihassa huomattu. Ja jos akku voi tyhjentyä vuorokauden seisomisesta, niin miksi sellaista ei tapahtunut kesällä, kun lomailimme yhteensä kuutisen viikkoa? Enimmäkseen olimme maasähkössä, mutta sähköttömiä yöpymisiäkin oli noin kymmenen.

Vielä sellainen lisätieto, että kummallakin kerralla kun auto ei käynnistynyt, radio oli "unohtanut" mille taajuudelle se oli viritetty. Eli akkujännite oli oikeasti käynyt hyvin matalalla eikä kyse ollut esim. käynnistysvirtapiirin kosketushäiriöstä. Enkä usko, että radiokaan olisi unohtunut päälle, ainakaan kotipihassa.

Jos ostaa , käyttämättömän auton takuu alkaa ostohetkestä oli auto sitten seissyt alustana tai valmiina kuukauden tai 2 vuotta.
Toisin ajatellen siis voisi paeta takuuta että akku on seissyt alustatehdasta ennen akkuvalmistajan hyllyssä kuukausia, noin karrikoituna.
Takuu 2-vuotta eu:ssa vähintään.
Esimerkiksi erään sähköauton 5-v akkutakuu alkaa ostohetkestä ei siitä koska tehtaan pihassa lähtenyt vanhenemaan.
Yleensä takuun antaa valmistaja, jota Suomessa edustaa kyseisen automerkin maahantuoja.
Nykyään se voi olla matkailuautoissa se paikallinen liike joka toimii maahantuojana.
Takuussa voi olla ehtoja esimerkiksi kulutusosat iskarit jarruosat ja akut kahden vuoden jälkeen.

Viime kädessä myyjä vastaa asiasta.

Antero, juu tiedostin tuon napajännitteen ja ns. tupakansytytinpistokkeen eron, mutta kun ajonaikainen jännite alkoi olla maksimissaan 12.8v (moottorijarrutus) ja tasaisella-ajolla 11.8-12v, aikaisemmin kumminkin jännitealue oli ajonaikana 12.7-14.7v. Testasin myös akun oikealla akkutesterillä, joka antoi arvoksi muistaakseni n.70%, testeri oli Bahco digitaalinen akkutesteri 6+12V, BBT60. Meidän autossa myös auto start/stop systeemi kytkeytyi pois päältä alijännitteen vuoksi. Autooni asennettiin jo ensimmäisellä takuukäynnillä erillinen ylläpitolaturi starttiakulle, kun tuumasin latauksen (älylataus) riittävyyttä, kun meillä autossa webasto ja akun jännite jäi auton sammutuksen jälkeen alhaiseksi (n.12.5v). Tuo komponentti ongelma saattoi vaivata jo pitkän aikaa, ennen kuin huomasin ensin siitä kun auton tuuletuspuhallin nopeus heitteli sen mukaan miten moottorijarrutusta tapahtui, lisäsi ajovalojen kirkkauskin heitteli.

Tuo akun vuorokaudessa tyhjeneminen voi johtua monesta mm. akku oikosulussa, joku relevika tai tietysti jos joku laite jää päälle. Näissä Fiiuissa on joskus myös ilmentynyt maadoitus ongelmiakin esim. moottorin ja korin välillä, laturin ja akun välillä ja jne.

Tuohon takuuasiaan en ota enempää kantaa, mutta akku ei kuulunut enää takuuseen, löytyi varmaan joku "pienellä printattu" juttu.

Luulin, että ongelmana pidetään latausta ajon aikana, siihen EBL ei vaikuta. Maasähköissä ollessa EBL lataa starttiakkua ilmeisesti 0,2 volttia pienemmällä loppujännitteellä kuin asetettu akku sallisi. AGM-akku puolestaan sallii saman verran korkeamman jännitteen kuin tavallinen lyijyakku. Jos siis valitsee lyijyakun ja käyttää AGM:ää, on jännitteen suhteen turvallisella puolella, joskin akku voi jäädä vajaaksi.

Myyjän vastuu tuotteesta on muuten eri asia kuin takuu. Jos ostajalle ei erikseen kerrota, että tuote on vanha, sitä on pidettävä uutena. Jos akku siis onkin seissyt ennen asiakkaalle pääsyä jossain ja ollut purkautuneena ja pilaantunut, kyseessä on virhe myyjän puolelta. Takuu jatkaa myyjän vastuuta ja se ei saa koskaan olla lakisääteistä velvollisuutta keveämpi eli takuuehdoilla ei voi vanhaa tavaraa muuttaa tuoreeksi tai toisinpäin eikä siirtää vastuuta asiakkaalle ennenaikaisesta vanhenemisesta.

Kiitos taas kommenteista. Tämän päivän tuloksia:

Eilen tilanne oli se, että käynnistysakkua oli viimeksi ladattu ajamalla puolitoista tuntia viikko sitten. Totesin, että viikon seisomisen jälkeen auto lähti helposti käyntiin. Kun akku oli käynnistyskokeilun jälkeen ollut lepotilassa ja autosta virta sammutettuna n. 20 min, mittasin akun navoista 11,94V. Laitoin auton yöksi maasähköön latautumaan. Keskipäivällä lopetin lataamisen ja annoin akun levätä 20 min. Lepojännite (navoista mitattuna, edelleen virta pois kytkettynä) oli 12,69V.
12,69V tuntuu vähän matalalta AGM-akulle. EBL31:n ohjeen mukaan latausjännite on Uwbat-0,2V. Tämä vastaa Laurin näkemystä, mikäli Uwbat tarkoittaa akulle sallittua loppujännitettä. EBL31:n ohje on sikäli sekava, että hupiakulle käytetään (kohdassa 5.2) termiä "Final charge voltage" ja käynnistysakulle "Charging voltage = Uwbat-0,2V".
En kuitenkaan löytänyt netistä termin Uwbat selitystä. Jos hyväksytään Laurin selitys, niin 12,69 on varsin matala, koska AGM-hupiakulle "Final charge voltage" = 14,7V, jolloin AGM-käynnistysakulle loppujännite olisi 14,5V.
Toinen ihmeellinen asia on käynnistysakun jännitteen (mielestäni) suuri pudotus, kun autoon pannaan virta päälle. Tänään, kun olin mitannut navoista lepojännitteen 12,69V, laitoin auton virran päälle. Jännite putosi tasan voltin arvoon 11,69V. Puhallin oli asennossa 2. Kun sammutin puhaltimen, napajännite nousi arvoon 12,02V. Vertauksen vuoksi: omassa Skodassani lepojännitteen voi mitata ohjaamon tupakansytytinliitännästä, vaikka autosta on virta poissa. Skodan akkujännite laski vain 0,3V, kun laitoin siihen virrat päälle ja puhallin oli asennossa 2.
Tähän mennessä Sunlightista on selvinnyt, että jos mitään akkua tyhjentävää ei ole jäänyt päälle, akku näyttää pitävän sen jännitteen, joka siihen on latautunut, olkoonkin että tuo jännite lienee normaalia matalampi. Akkujännite kuitenkin putoaa paljon pienestäkin kuormituksesta (siis yhden voltin pudotus ohjaamon virran ja puhaltimen päälle kytkennästä). Mutta mitään järkevää selitystä en ole keksinyt niille kahdelle kerralle, jolloin akku on ollut täysin kuollut.
Raadin (lähestulkoon) konsensus on, että takuuhuoltoon vain. Näin varmaan teenkin, mutta käyn ensin Motonetissä mittauttamassa akun, siltä varalta että myyjäliike antaisi akulle/latausjärjestelmälle terveen paperit.

Puhallin raapii muuten yllättävän paljon virtaa.
Kuva vanhemman Ducaton puhaltimen virtakäyrästä.

Vanhanaikaisessa 2013 Ducatossa latausjännite on ajossa aina yli 14 volttia. Silti etuakun Bosch S4 jännite ei ole pitkänkään ajon jälkeen lyijyakulta odotettu vaan 12,6. Taka-akut jäävät muutaman kymmenyksen korkeammalle. En ole löytänyt mistään tietoa tuosta etuakusta miksi jännite on alhainen, mutta kolmatta vuotta pitkälle on toiminut hienosti. Ja kun virrat laittaa päälle, jännite tippuu 11,5 volttiin, tulkitsen silloin hehkujen toimivan (merkkiled on hyvin himmeä) ja kuormittavan napajännitteen tuohon arvoon. Hyvin käynnistyy alle -20 asteessa. Jännitearvot ovat radion ilmoittamia ja tuon 12,6 olen varmistanut Flukella.

Kävin tänään Roihupellon Motonetissä akkutesterillä (ks. kuva). En ollut varautunut kertomaan, mikä on akulle ilmoitettu käynnistysvirta ja vedin hatusta 800A. Tuo arvo ei kuulemma vaikuta varsinaisiin mittauksiin vaan ainoastaan arvioon siitä, onko akku kunnossa vai ei.

Auto oli ollut yön maasähkössä ja lähti hyvin käyntiin. Motonetissä akkujännitteeksi mitattiin 12,42V ja virraksi 494A. Tai noin rimpuloilla kaapeleilla ei kyllä mitattu usean sadan ampeerin virtaa, vaan ilmeisesti mitattiin jännitteen alenemaa eri suuruisilla virroilla ja näistä sitten laskettiin, mikä olisi virta jolla napajännite putoaisi nollaan. Raportissa oleva "Varaustila - ennen varausta" tarkoittanee, että kattavammassa mittauksessa olisi vielä ladattu akku ja mitattu sitten uudestaan. Mittaajan suullisen arvion mukaan akku on kunnossa mutta kaipaa latausta (vaikka oli yön maasähkössä).

Jännitteet minulla on muuten samoja kuin Laurin yllä olevassa viestissä, paitsi että ajon aikana jännite on 14V vain joitakin minuutteja ja laskee sitten 12,7:ään. Olisiko laturi todennut, että kun 14V saavutettiin, niin sitten jatketaan ylläpitojännitteellä.

Mutta sitten ... kotiin päästyäni jätin auton hyvään pesupaikkaan. Pesun jälkeen - viisi tuntia ajon jälkeen - aioin siirtää sen omaan pilttuuseensa, mutta eipä lähtenyt käyntiin. Pyöritti laiskasti muutaman sekunnin ja hyytyi sitten. Käynnistyi tunnin maasähkölatauksen jälkeen.

Mikä on kun sekä maasähkölaturi (EBL31) että ajonaikainen laturi jättävät latauksen noin vajaaksi? Olen lukenut, että tarkoitus on jättää akun kapasiteettia vapaaksi moottorijarrutusta (jarrutusenergian talteenottoa) varten, mutta menee hölmöilyn puolelle, jos täytyy hankkia booster-laturi akun pitämiseksi valmiina varsinaiseen tehtäväänsä.

Mikähän siinäkin on, että kesällä kun lomailtiin, jääkaappi kävi akkusähköllä ajon aikana eikä käynnistyksessä ollut mitään ongelmia? Ilmeinen vastaus lienee, että laturi lataa akkua 12,6 - 12,7 volttiin ja jääkaappi on vain akun ulkopuolista kuormaa.

Kyllä akku toimii vajaanakin, jos sisäinen resistanssi ei kasva liian suureksi. Ja nykyiset akut kait kestävät vajaata varausta vuosia. Että jos se akku on vain entinen. Akun heiluttelu tai koputtelu kuminuijalla voisi tehdä jotain, jos on selkeä mekaaninen liitosvika.

Omat akut ovat tällä vuosituhannella menettäneet virranantokykynsä, vaikka kuormittamaton jännite on ollut kohdallaan. Ja lataus on nopeasti virkistänyt akun, kun ei se ole oikeasti enää energiaa varastoinut.

Resistanssia voi syntyä muuallakin. Kaikista ihmeellisin paikka itsellä on ollut moottorin kannen maadoitusjohtimessa. Auto ei käynnistynyt, kunnes heiluttelin punosta. Siitä pöllysi vihreää kuparisuolaa, kun oli paikallaan ollut reilu pari vuosikymmentä. Sen jälkeen moottori käynnistyi, vaikken siis mitään liitoksiakaan avannut. Eipä sen punoksen metalliosuudenkaan olisi pitänyt parantua ja on toiminut taas vuosia. Mutta siis ongelmakohta voi löytyä monesta eri paikkaa, jos ei akun sisällä ole.

Yksi testikeino ongelman ilmaantuessa on laittaa lisäkaapeli moottorin ja rungon väliin, jos se puoli jää huonolle kytkennälle.

Onkohan kaikki maadoitukset ok, moottorin laturi vs starttiakku, moottori vs runko? Tuli vain mieleen kun noin yhtäkkiä heittelee? Tietysti + navat molemmista päistä kantsii tarkistaa/puhdistaa ja sopivaa suoja-ainetta viljellä.

Noiden kytkentäkatkosten tutkinnasa on hyvä semonen mittari, millä myös näkkee onko maajohdoissa katkosta. https://www.google.com/search?q=s%C3%A4hk%C3%B6n+yleismittari&client=firefox-b-d&ei=a9dQY667NeSawPAP3JKjmAw&oq=s%C3%A4hk%C3%B6n+yleismitari&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIHCAAQgAQQDTIICAAQCBAeEA06CggAEEcQ1gQQsAM6BQgAEIAEOgQIABBDOg4ILhCABBCxAxDHARCvAToLCAAQgAQQsQMQgwE6CwguEIAEEMcBEK8BOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoICC4QsQMQgwE6CggAELEDEIMBEEM6CAgAEIAEELEDOgcIABCABBAKOgYIABAWEB5KBAhBGABKBAhGGABQ0A9YjmdgpIIBaAJwAXgCgAFYiAG6EpIBAjM4mAEAoAEBsAEAyAEIwAEB&sclient=gws-wiz
Silähän näkkee sitten tatailun tehot, sun mitälie.
Tp

Palaan parin viikon tauon jälkeen akkuongelmaani. Olen yrittänyt selvittää, onko autossa jotain, joka purkaa starttiakkua, vai purkautuuko akku itsestään. Tein tällaisen kokeilun. Tekstissä Ducato-akku tarkoittaa Sunlightin omaa starttiakkua ja Skoda-akku on 6 vuotta start/stop -autossa palvellut akku, jonka vaihdatin varmuuden vuoksi uuteen.

Ensiksi Skoda-akku kytkettiin Ducato-akun rinnalle. Sitten akkuja ladattiin ensin vuorokausi ulkoisella laturilla, sen jälkeen toinen vuorokausi ylläpitolaturilla (auton oma EBL 31). Hetkellä 0 (28.10. klo 12:30) lataus loppui ja Ducato-akun miinusnapa irrotettiin liittimestä. Ducato-akkua ei siis kuormittanut mikään. Skoda-akku jäi ylläpitämään auton järjestelmiä lepotilassa. Kokeen aikana mitään auton sähkölaitteita ei käynnistetty eikä kuljettajan ovea avattu. Välittömästi latauksen päätyttyä ja juuri ennen Ducato-akun irrottamista akkujen napajännite oli 12,6V. Akkujen purkautuminen näkyy oheisesta liitekuvasta.

Latauksen päätyttyä Ducato-akun jännite laski hyvin nopeaasti 12,6 voltista 11:een, vaikka mitään kuormaa ei ollut. Kaksi vuorokautta myöhemmin (sunnuntai-iltana) jännite oli 10,3V, mutta nousi maanantain lounasaikaan mennessä 10,5:een. Jännitteen nousuun minulla ei ole kunnon selitystä. Maanantaiyö oli kylmä ja päivä taas lämmin. Ehkä lämpötilan vaihtelut pistivät elektrolyytit liikkeelle? Joka tapauksessa lähes välitön kahden voltin alenema latauksen loputtua lienee parhaiten selitettävissä sillä, että yksi kenno on poissa pelistä. Se, että Skoda-akun jännite laski nopeasti 0,2V latauksen loputtua selittyy mielestäni sillä, että hetkellä 0 lopetin latauksen, mutta minulta kesti muutama minuutti irrottaa Ducato-akun miinusnapa napakengästä (meidän autossamme ei ole pikaliitintä), ja tänä aikana Ducato-akun mahdollinen yhden kennon oikosulku kuormitti myös Skoda-akkua. Sen jälkeen 6-vuotias Skoda-akku on pitänyt jännitteen hyvin, vaikka se ruokkii auton lepotilatoimintoja.

Tarkkaa työtä. Ylläpitolaturin jännite on hiukan alhainen, mutta niin on omassanikin.

Itsellä on 2013 käyttöönotettu akku. Se palveli hyvin avoautossa, mutta kun tuli tarvetta akulle toiseen autoon, avokas sai uuden akun ja vanha meni seuraavaan. Vaikka akku on ollut vain varalla toinen napa irti, se on nyt kesällä alkanut purkautumaan itsekseen. Lataamalla on käynnistänyt auton hienosti, vaikka on joutunut pyörittämäänkin. Latasin sen kokeeksi täyteen ja jätin vuorokaudeksi rauhaan. Jännitteen mukaan akku on 95% latautunut. Ctekissä latausjännitteet ovat reilu 14 ja 13 eli suositellut.

Lauri, hyvä kun mainitsit ylläpitolatauksen. Mittailin latauksen toimintaa nyt, kun katsoin osoitetuksi että ongelma on Sunlightin starttiakussa eikä esim. auton sähköjärjestelmissä.

Laitoin maasähkölaturin (EBL31) lataamaan Skoda-akkua kahdeksi vuorokaudeksi. Juuri ennen latauksen lopettamista napajännite oli 13,36V, pari minuuttia latauksen lopettamisen jälkeen 13,29V ja tunnin kuluttua 12,81V. Akulla ei ollut muuta kuormaa kuin auton lepotilatoiminnot. Kaksi viimeistä jännitettä (heti latauksen päätyttyä ja tuntia myöhemmin) olivat 0,7 ja 0,4 volttia korkeammat kuin edellisessä mittauksessa, jossa Ducato-akku oli kytketty Skoda-akun rinnalle latauksen aikana mutta enää latauksen jälkeen. Tulkitsen tämän tuloksen niin, että lataus maasähköllä toimii normaalisti (tai ainakin lähes), silloin kun ehjän (mutta vanhan) akun rinnalla ei ole auton omaa viallista starttiakkua.

Terve, täällä samaa vaivaa latauksen kanssa. Osaatko kertoa mikä komponentti vaihdettiin?

Hei

Tässä keskustelussa olin ainakin aluksi epävarma siitä, oliko vika nimenomaan starttiakussa (kyllä oli). Kun sain tästä varmuuden, jatkoin tarinaa vielä toisessakin ketjussa, nimittäin:

https://www.karavaanarit.fi/etuteltan-puheet/tarvikkeet/apukaynnitys/

Mutta tuo jälkimmäinen ketju (ei minun aloittamani) ei saanut minun akkuni osalta lopullista sinettiä, vaan tilanne jäi marraskuussa siihen, että Best Caravan vaihtoi akun, kun olin pyytänyt vaihtamaan akun takuuna/virhevastuuna. Vasta autoa noutaessani työnjohtaja yritti maksattaa akun vaihdon minulla. Asia jäi sitten lomalta palaavan myymäläesimiehen ratkaistavaksi. Mitään ei ole kuukauteen kuulunut, eli akun vaihto tapahtui virhevastuuna. Lopputulos hyvä, vaikkei prosessi täysiä tyylipisteitä saakaan.

Terve. Pitäänee kirjoittaa omakin tarina tähän kun liippaa tätä starttiakku juttua. Kysymys tarinan lopussa. Eli auto fiat ducato vm.2018 retkis. Viikko sitten poistin auton liikennekäytöstä ja latailin kaikki akut piripintaan sähköä. Varmuuden vuoksi latasin ctec laturilla vielä käynnistysakun täyteen kun näytti siltä, että auton oma ebl ei nostanut jännitettä mielestäni tarpeeksi korkealle. Tein uusia kytkentöjä heti kun olin ostanut retkiksen n.1.5kk sitten. Moottorilämmitin eberspächer oli kytketty hupiakkuihin minun mielestä se ei ollut hyvä kytkentä kun jääkaappikin on ns. kompurakaappi niin sähköä menee kyllä ihan riittävästi kylmillä keleillä. Vaihdoin kytkennän niin, että eberi ottaa sähkönsä starttiakusta niin kuin se oli aikaisemassakin autossa. Kaikki toimi hyvin kytkentöjen jälkeen. Mutta tämän päivän havaintoihin. Auto on omassa pihassa joten kävin kurkkaamassa miten oli jännitteet pysyneet akuissa. Painoin kaukosäätimen avausnapista ovia auki niin eipä tapahtunutkaan mitään, mikäs nyt. Avasin oven avaimella ja laitoin ohjaustaulusta virrat päälle, että näkee akkujen jännitteet starttiakku niin tyhjä, että ei ohjaustaulu näyttänyt mitään jännitteitä no voihan vee. En mitannut akkun jännitettä oletin olevan alle 10V melkein vois kuvitella, että se oli sen akun tarinan loppu. Kaapelit on kyllä hyvin kiinni akun navoissa sen tarkistin silloin kun vaihdoin eberin kytkennän starttiakkuun. Sitten kysymys. Voiko eberi viedä niin paljon hituvirtaa, että olisi tyhjentänyt starttiakun viikossa vai onko akku yksinkertaisesti kaput? En viitsinyt lähteä tutkimaan tänään voisko sähköä mennä jonnekin, pitänee huomenna tutkia laitoin vaan akun lataukseen.
tv aimo k

Jos minulta kysyit mikä komponentti, niin huolto ei avannut sen kummemmin kuin totesi sen komponentin olevan starttiakun päällä olevassa kytkentärasiassa. En ole sen koommin availlut akun suojakantta.

Aimo, tämä oli vitsi, olihan?

En halua loukata, mutta et tee tätä mitenkään helpoksi. Katsotaanpa:

"Painoin kaukosäätimen avausnapista ovia auki niin eipä tapahtunutkaan mitään, mikäs nyt."

Miten varmistit, että starttiakku oli oikeasti tyhjä, eikä esimerkiksi avaimen patteri lopussa?

"laitoin ohjaustaulusta virrat päälle, että näkee akkujen jännitteet starttiakku niin tyhjä, että ei ohjaustaulu näyttänyt mitään jännitteitä"

Siis mikä ohjaustaulu? Meidän Ducato-pohjaisessa autossa on asunto-osan ohjaustaulu, josta näkee karkeasti hupiakun jännitteen. Sitten on ohjaamon mittaritaulu, mutta ei siitä näe starttiakun jännitettä. Jos sinulla on joku taulu, joka näyttää starttiakun jännitteen, niin mikä on pienin taulun näyttämä jännite? Eli minkä jännitteen alapuolella starttiakun jännite varmuudella on?

"En mitannut akkun jännitettä oletin olevan alle 10V"

Olisiko mittaamalla kuitenkin saanut paremman käsityksen akun varaustilanteesta kuin olettamalla?

"Voiko eberi viedä niin paljon hituvirtaa, että olisi tyhjentänyt starttiakun viikossa vai onko akku yksinkertaisesti kaput?"

Minkälainen on Eberin kytkentä? Onko siinä kytkin, joka irrottaa sen täysin starttiakusta? Ellei ole, vähän ihmettelen, miksi se on kytketty starttiakkuun. Mitä tarkoittaa hituvirta? Onko se virta, joka menee Eberiin, silloin kun tämä ei ole "päällä"? Vai meneekö "hituvirta" johonkin termostaattiin/automaattikäynnistimeen?

''Siis mikä ohjaustaulu? Meidän Ducato-pohjaisessa autossa on asunto-osan ohjaustaulu, josta näkee karkeasti hupiakun jännitteen. Sitten on ohjaamon mittaritaulu, mutta ei siitä näe starttiakun jännitettä. Jos sinulla on joku taulu, joka näyttää starttiakun jännitteen, niin mikä on pienin taulun näyttämä jännite? ''

Enpä tiedä -90 luvulta alkaen montaa autoa jonka asunto-osan ohjaustaulu ei näyttäisi starttiakun jännitettä. Jotain temppuja siinä joskus tarvitaan jos näyttö tulee samaan mittariin kuin hupipuolenkin jännite.

@timppa

No, meillä sellainen auto kuitenkin on (ks. kuvakaappaus Sunlight/Caradon käyttöohjeesta).

---

Kuten huomaat, ledit eivät näytä alhaisia jännitteitä. Ei oikeastaan tarvitsekaan, kun vain hajonnut akku menee alle 10 voltin. Omassa autossa on analoginen mittari, siitä periaatteessa näkee jännitteen nollasta alkaen, jos kalibrointi ja toiminta on kohdallaan.

En oikein ymmärrä mitä pahaa Aimon tekstissä olisi. Akkua ja virrankulutusta voi mittailla. Nykyään laitteissa ei ole välttämättä kunnon virtakytkintä, sähköt sammuvat virtuaalisesti ja elektroniikka jää kuluttamaan milliamppeereja.

Ovatpa nuukuuttaan vetäneet kuiviin sen ohjauspanelin.
Käyttöohjeessa on ohjauspanelissa ainakin paikka starttiakun jännitteen mittaukseen, Eikö se kaksoisnäpäyksellä vaihda starttipuolelle.

https://www.manualslib.com/manual/1909667/Schaudt-Lt-100.html?page=2#manual

@timppa

Markus Hyryn ajoneuvoon epäilisin että on vaihdettu virran mittauksen lutikka joka mittaa kulutuksen ja latauksen määrää ja tekee lataukset sen mukaan päästöminimointi edellä.

Timo,

kävin kokeilemassa, ei ollut kaksoispainalluksella mitään vaikutusta. Olisikin ollut liian hyvää ollakseen totta. Tai ehkei sittenkään. Tästä loppukesän - syksyn starttiakkuprosessista opin, että starttiakun tyhjäkäyntijännitteen mittaamisella on merkitystä lähinnä kansantapojen tutkimisen kannalta. Motonetin maksullinen (7€) akun kunnon mittaus oli silkkaa huijausta. Akku muka kunnossa, ja kotiin päästyäni, auton pesemisen jälkeen, autoa ei saanut sillä akulla käyntiin. Se, että Motonetin akun mittaus on huijausta, ilmenee siitä, että mittaus tapahtuu Boschin BAT-131 -mittalaitteella, josta valmistaja itse sanoo, että akku mitataan ilman kuormaa. Vähän niin kuin pikajuoksijan nopeus mitattaisiin parhaiten, kun juoksija istuu paikallaan. Kun etsin YouTube-videoita tästä akkutesteristä, en löytänyt yhtään "oikealla" englannin kielellä tehtyä. Vain Itä-Euroopan kielillä tai Intian englannilla. Tästä voinee päätellä, mihin maihin näitä testereitä myydään. No, asia ei ole enää niin dramaattinen, kun hankin kunnollisen apukäynnistimen.

Timo, vielä EBL:n ja LT100:n kytkennästä. En löydä käyttöohjeesta paikkaa, joka vastaisi kirjoittamaasi tekstiä "Käyttöohjeessa on ohjauspanelissa ainakin paikka starttiakun jännitteen mittaukseen". Starttiakku esiintyy vain yhdessä kuvassa, mutta se on kytketty vain EBL:ään, ei LT100:een. Hain myös kaikki tekstikohdat, joissa esiintyy "start", mutta kuvassa olevaa starttiakkua lukuunottamatta kaikki muut kohdat ovat yhteydessä "starting up" tms.

Lauri

"En oikein ymmärrä mitä pahaa Aimon tekstissä olisi."

En tarkoittanut, että tekstissä mitään pahaa olisi. Mutta jos tarkoitus olisi saada hyödyllisiä vastauksia, niin lähtötiedot voisivat olla parempia. Tätä tarkoitin. Mutta ilmaisin asiani tarpeettoman tylysti. Minulla on ollut muutaman viikon bakteeritulehdus, minkä vuoksi olin muutaman päivän Peijaksessa kokeissa ja antibioottitiputuksessa. "Onneksi" sairaalaan mennessä oli yli 39 kuumetta, niin pääsin nopeasti sisälle eikä tarvinnut odottaa muutamaa vuorokautta päivystyksessä. Vointi alkaa kyllä parantua, mutta painolastina on useamman viikon huono nukkuminen, kun olo vaihteelee horkan ja hikoilun välillä. Sosiaaliset kykyni eivät selvästikään ole parhaimmillaan :(

Akun hintahan on noin sata euroa,eipä siinä paljon kannatta ihmetellä eikä paljon autolla ajella niin toi raha on jo mennyt.

Mistä saa noin sadalla eurolla akun? Taitaa kunnollisen esim Varta Silver Dynamic AGM 12V 95Ah G14 hinnat lähteä 190 eurosta ylöspäin ... ei kai kukaan viitsi tehdä turhaa työtä akun vaihtamisessa laittamalla halvimman akun...

Matkavehkeen ohjekirjassa kerrotaan, että pitäisi laittaa auto lataukseen vuorokaudeksi, ennen reissuun lähtöä. Varsin pitkän matka pitää ajaa, että nykyauton käynnistysakku latautuisi ajamalla.

Kannattaa näiden uudempien autojen ("älylaturilla") käynnistysakkua ladata vähintään parin viikon välein varsinkin jos auto seisoo pitemmän ajan. Eipä haittaa vaikka muulloinkin lataa.
Olen seurannut käynnistysakun jännitettä ja akun jännite laskee aika nopeasti kun autoa ei käytetä (käytössä Victron Smart Shunt).
Juuri koskaan akku ei lataannu ajon aikanakaan täyteen.

Meillä on 4/2021 valmistunut matkailuauto, joka on otettu käyttöön 6/2021. Hyvin hitaasti kyllä jännite laskee käynnistysakussa, vaikka pihassa onkin käyttämättä välillä muutaman viikon. Johtuisiko siitä, että akut eivät ole tyhjentyneet missään vaiheessa?
Hupiakkuja lataa aurinkopaneeli vähän ja näyttää niissäkin hyvin pysyvän jännite.

Terve Antero

Loukkaannuin vähäsen, mutta kyllä minä tästä selviän.

Eli vastauksia.

Avaimen patteri ei ollut lopussa eikä ole vieläkään toimii aivan hyvin kun sain starttiakkuun virtaa.

Ns. Asuntopuolen ohjaustaulu liitteenä olevassa kuvassa jos siinä olisi ollut edes jännite 11.0v niin alin punainen valo olisi palanut mutta mikään valo ei palannut, eli akun jännite oli alle 11 volttia. Kirjoitin kyllä tuohon juttuun mistä tarkistin starttiakun jännitteen.

Vastaus on edellisessä kirjoituksessa. Oletin olevan alle 10v.

Hituvirta, minusta kansan kielinen sanonta. Jokainenhan tietää, että nyky autoissa on paljon eri laitteita jotka vievät "hituvirtaa" radio, keskuslukitus, eberi ja vaikka minkälaisia älyboksia.

Eberin kytkentä voisin kuvitella, että eberiä ei kytketä mitenkään jollain kytkimellä irti akusta jos kytkettäisiin niin hävittää kaikki asetukset pois eikä kaukokäynnistyksestä olisi mitään hyötyä.

Eberin kytkentä mielestäni parempi starttiakkuun kuin hupiakkuun.

Kysymyshän kuulu, että olisi eberi voinut tyhjentää akun? Siihen et vastannut.

Kun seuraavana päivänä mittailin starttiakusta paljonko kuluttaa virtaa. Varmistin, että kaikki laitteet on varmasti pois päältä ja mittaus arvoksi tuli 0,8A siitähän sitä voi laskea paljonko menee viikossa. 0,8x24x7=134,4A mitä luulette mitenkä käy 95Ah akulle ei siinä paljon viisarit värähdä. Seuraavaksi otin eberin johdon irti ei suurta vaikutusta, ei siinä vika. Sitten syttyi lamppu pään päällä, nyt minä tiedän mihinkä se hituvirta voisi mennä. Tein jo aikaisemmin radion kytkentä muutoksen kun radiota ei voinut kuunnella kuin ajon aikana. Alkuperäinen radio on tuohon kulkimeen muutettu sellaiseen pioneer AVH -X7800BT soittimeen jossa on radion sisältä tuleva näyttö. Vaihdoin kytkennän niin, että nyt toimii noista radion näppäimistä josta sen saa toimimaan. Vaihdoin kytkennän alkuperäiseksi ja sitten uusi mittaus tulos oli 0,08A nyt näytti vähän paremmalle. Jostain syystä pioneer vei noin paljon vaikka mielestäni kytkentä pitäisi olla oikein. Laitoin sitten katkaisimen tuohon alkuperäiseen omaan kytkentään josta saa virrat pois pioneerista ja sitten takaisin jos haluaa kuunnella kun auto on sammuksissa. Sain kyllä jotain muutakin aikaiseksi kun irrottelin ja kytkin tuota starttiakun kaapelia monta kertaa. Led lisävalot otti itseensä ensin toinen ledivalo jäi vimmatusti vilkkumaan vaikka mitkään valot ei ollut päällä ja toisella kerralla toinen lisävalo jäi palaamaan jatkuvasti. Nyt ei syty kumpikaan valo mutta se siitä tutkitaan sitten joskus mitä tapahtui.

Anterolle pikaista paranemista ja uusia kommentteja sitten kun horkka paranee.

Autossa ei saisi olla mitään mikä jää päälle kun sammuttaa ohjauspaneelista virran,siis sammuttaa asunto osa/ lämmitin jos jotain jää päälle on väärin rakennettu on myös turvallisuus kysymys.

Toi arvo on jotain kylmäkäynnistys virtaa CCA minkä akku antaa noin miinus noin 20C . Ah fiat noin sata startti akku.

Akku kuolee myös niin että jännite voi pysyä lepojännitteesä 12.6 siis lyijy vaikka kuukausi tolkulla mutta akku ei luovuta enää virtaa ulos ja auto ei käynnisty.

Akun vaihto Ducatoon on niin helppo homma, että kyllä sen tekee vaikka kerran viidessä vuodessa. Periaatteessa kannattaisi akku nostaa ylös kerran vuodessa ja katsoa sen ja akkukaivon kunto silmämääräisesti.

Jos Ducatossa ei ole ss-toimintoja, tavallinen Varta tai muu merkki sopii hyvin, turha ostaa ominaisuuksia joita ei voi käyttää. Satasella voi saada tarjouksesta, joskin toistasataa on realistisempi hinta.

Nykyauton starttiakku ei purkaannu paljoakaan. Starttiin menee sähköä sen 10 sekuntia ja moottorin käydessä laturin teho riittää kaikkeen. Ja myös älylaturi tuottaa sähköä riittävästi, vaikka pitääkin akun jatkuvasti hiukan vajaana. Joskus auton käyntiinsaamiseen meni puoli akullista ja laturi ei riittänyt oikein edes ajovaloille.

Yleensä asunto-osan ohjauspanelin ''pääkytkin'' jättää ainakin lämmittimen toimintaan ja jotain sisävaloja. Mun LMC:ssä on jonkinlaisia väylämoduleita kaksoispohjan alla ja siellä ledit vilkkuvat iloisesti ellei käännä oikeaa päävirtakytkintä akkujen vierestä

https://img.ebay-kleinanzeigen.de/api/v1/prod-ads/images/5e/5ea2a5a6-02f4-4b4b-8b00-1a488c929c99?rule=$_59.JPG

@timppa

Onko pääkytkin ollut LMC:ssä vai itse laittamasi,Hymerssonissa ei mun mielestä ole pääkytkintä akkujen lähellä.

Tuossa omassa retkiksessä ohjauspaneelin "pääkytkin" sammuttaa myös lämmityksen minusta ei hyvä. Aikaisemmassa autossa ei sammuttanut lämmitystä, oli mielestäni parempi kun lähdit autolta pois pitemmäksi aikaa niin ohjauspaneelin "pääkytkimestä" virrat pois niin ei jää muita kuluttajia kuin lämmitys päälle. Kävin katsomassa juuri omassa autossa minkälainen vaikutus hituvirtoihin oli ohjaustaulun "päävirta" pois ja päällä kulutus 0,06A kun pois ja 0,18A kun päällä. Tuostakin voi laskea mitä tekee kuukaudessa aika paljon.

Ohjeiden mukaan lämmittimen sähköjä ei kierrätetä pääkytkimen kautta. Se ei kuulostaisi kovin turvalliselta, jos täyttä hönkää toimivan lämmittimen sähköt voisi katkaista vahingossa. Käynnissä olevan lämmittimen laittaminen pois päältä sen omasta kytkimestä jatkaa puhinaa ja pöhinää vielä hetken, että lämmitin menee turvalliseen tilaan.

Itse on laitettu päävirtakytkin. Akkujen tuplaamisen ja invertterin asennuksen yhteydessä meni itekseen.

Laurin kirjoittama on totta, kaikki mahdollinen on tehtävä kaikkein torvimman käyttäjän mukaan.

@timppa

---

Yritän vähän täydentää Laurin viestiä pääkytkimen kautta kierrättämisen tuomasta huonosta karmasta. Minulla on ollut yksi Webasto veneessä (Thermo Top) ja edelleen on yksi autossa. Kummassakaan tapauksessa, kun Webaston sammuttaa, tohotus kyllä loppuu mutta lämmitin ei hiljene kokonaan. Liekin lämpötila on useita satoja asteita (erään YT-videon mukaan 900 astetta), ja polttimen metalliosat ovat nekin kuumia. Vaikka sähkön katkaisemisen jälkeen polttoainepumppu pysähtyy, letkussa voi silti olla painetta, joka voi roiskia polttoainetippoja kuumalle polttimelle. Liekin sammuttamisen jälkeen ilman- tai glykolin kierron täytyy jatkua, kunne poltin on jäähtynyt. Tämä ei välttämättä toteudu, jos lämmittimestä voi kaikki sähköt katkaista kerralla.

Veneessä olleen asennuksen muistan. Siinä Webastolle meni yksi miinus- ja kaksi plusjohtoa. Plusjohdoista toinen kulki kojetaulussa olevan kytkimen kautta. Siitä johdosta Webasto otti virran polttoainepumpulle ja polttimelle. Toinen plusjohto meni suoraan akkukengästä Webastolle, ja siitä sai virtansa glykolikiertopumppu. Jos ensin mainitussa plusjohdossa ei ollut sähköä, glykolikiertopumppu sai virtansa mekaanisen turvajäähdytystermostaatin kautta. Kun glykoli oli jäähtynyt, Webastoon ei mennyt enää lainkaan sähköä. Ei siinä kyllä ollut mitään etäohjausta tms., joka olisi sähköä tarvinnutkaan.

Se, että meillä veneessä oli tällainen Webaston valtuuttaman asentajan tekemä asennus ei tietenkään tarkoita, että samanlainen asennus olisi nykyään laillinen. Caveat emptor, etten paremmin sano.

Tässä mitä Aimo kirjoittaa ''Tuossa omassa retkiksessä ohjauspaneelin "pääkytkin" sammuttaa myös lämmityksen minusta ei hyvä.'' Ei varmasti lämmitystä katkaista kuin töpselin irrottaisi vaan se on ohjattu niin kuin kuuluukin jäähdytyksen kautta.

@timppa

Lämmittimelle pitää olla omat kytkimet ei koskaan saa katkaista virtaa lämmitimeltä kun on käynnissä, muuta kun lämmittimen omasta kytkimestä näin jälkijäähdytys jää päälle. Paitsi alde sammuu heti kun omasta kytkimestä sammuttaa.

Tuosta ohjaustaulun "pääkytkimestä" kerran kokeilin heti kun tuon retkiksen ostin niin lämmitys sammui kun nappasin "pääkitkimestä" virrat pois tuli vähän kumma olo mitä helvettiä eihän noin saa käydä laitoin heti takaisin. Kuuntelemaan en jäänyt jääkö jäähdytys puhallin kuitenkin pyörimään pitää tänään testata niin asia varmistuu.

---