Akkuasiaa

Terve,onko kokemuksia asunto-osan akun kestosta?
Kyseessä Dethleffs 3 vuotta vanha auto,akku tyhjenee alle viikossa vaikka ei mikään virrankuluttaja ole päällä.
Ei auta vaikka lataa vuorokauden,ottaa kyllä mittariston mukaan latausta vastaan ja akku täyttyy täysin.
Onko tosiaan niin kuten huollossa sanotaoan että akun kesto saattaa olla näin lyhyt?
Kyseessä siis asunto-osan akku,auton akku toimii ja pitää jännitteen normaalisti.

Kari Sandström

Moi,oletko mitannut että kulutusta olisi vaikka ei ole mitään päällä.
Itselläni sama juttu,kuluttaa akkua jos en taulusta sammuta virtoja,
Kuluu johonkin,en tiedä minne mahdollisuuksia on.Auto on Rapido.

T.Jyrki

Jos minkäänlaista kulutusta (kokeile ottaa akun napa irti) ei ole ja akku hiipuu viikossa niin eipä muukaan auta kun uusia akku. Itselläni on kaksi kertaa ollut niin että uuden auton akku ei toiminut niin kuin olisi pitänyt. Alle vuotinen akku sippasi. Todennäköisesti akku oli syväpurkautunut pahasti jossain vaiheessa. Toisesta autosta löysin alkovin lukulampun palaneen mustaksi. Tämä oli purkanut akun nollille ja sitten itsekin lopahtanut. Asiaa ei auttanut vaikka purki ja latasi akun monta kertaa.
En oikein ymmärtänyt kohtaa : " akku toimii ja pitää jännitteen normaalisti." Näinhän kunnossa oleva akku tekeekin.
@seppo

Et kerro minkä akkutyyppi on kyseesssä, mutta jos lyijyakku niin oireet viittaa vahvasti pitkälle edenneeseen akun sulfatoitumisen. Yleensä tämän aiheuttaa pitkäaikainen akun vajaana tai lähes tyhjänä säilyttämien.

Sulfatoituessaan akku alkaa toimia kuten se olisi "pienentynyt". Tämä siksi, että osa lyijy- ja lyijyoksidilevyistä ei enää osallistu sähkön varastointiin eikä luovutukseen.
Jännitte tippuu latauksen jälkeen nopeasti, akun varauskapasiteetti Ah alenee ja virran vastaanottokyky laskee.

Sulfatoitunut akku juoruaa tilastaan mm. lepojännitteen kautta. Jos kuormittamattoman akun lepojännite ei akun navoista mitaten vuorokausi lataamisen päättymisen jälkeen ole min 12,72 V on osa kapasitettista jo purkautunut.

Paljon puhutaan vanhan akun elvytyksestä. Parasta elvytystä on kun vaihdat akun suosiolla uuteen.

Niin se maailma muuttuu. Ei enää pyöritellä akkuja ylös alasin, eikä hapotella uudestaan.
Toivopoika

Ja vähintään 100Ah , .JV

Kyllä tuli käännettyä useampi akku ylösalaisin ja käytettyä hapolla ja taas pelittivät. Joskus siinä oli housun lahkeet ja kengän kärjet reijillä. Muistelee - Mikael -

Kun kyselit hupiakkujen kestosta, niin onhan siitä kokemusta. 135 Ah geeliakku on kestänyt jo yli 15 v ja toiset, geelin kaverina olleet 120 Ah lyijyakut ovat kestäneet 7-8 v ja olleet edelleen käypäsiä muuhun tilapäiskäyttöön. Akun ikä riippuu paljon "huolenpidosta". Akuilla on omat päävirtakytkimet, jolla ne erotan kulutuskohteista silloin kun autoa ei käytetä pitempään aikaan. Aika pienikin jatkuva kulutus tyhjentää akun pitemmän ajan kuluessa tyhjäksi, minkä jälkeen se ei enää palaudu ennalleen.

En ole lataillut niitä ulkopuolisella laturilla muulloin kuin jättäessäni auton seisontaan ja sitten 2-3 kk välein tai ennen käyttöönottoa ladannut täyteen -talvellakin. Koskaan niitä ei ole otettu "sisälle lämpimään" eikä pidetty ns. ylläpitolatauksessa, mikä ei tee akuille hyvää. Akkujen pinnat on pidetty puhtaana. Auton alkuperäinen starttiakku kesti 14 v ennen kuin joutui vaihtoon. Huollon kertomukset akun lyhyestä iästä ovat perättömiä. M- autoissa akut kestävät paljon kauemmin kuin jokapäiväisessä ajossa olevien käyttöautojen akut. Edellyttäen, että niistä pidetään huolta. Toki akku on eräs pienimmistä kulueristä, mutta kuitenkin.

Kyllä akun oikeat säilyttämisohjeet sisältyy Eerolan juttuun.
Ei akkuja tarvitse "paapoa" riittää kun akku on päältä puhdas, virtapiiri auki ja sille on tehty täysi lataus aika ajoin. Kun akku on kemiaa, ja sen toiminta on lämpötilasidonnasta, niin akku tykkää olla viileässä tai kylmässä, kunhan vain on riittävässä latauksessa.
Kunnossa olevan akun sisäinen purkaus on niin pientä, että akkua tarvitse edes joka kuukausi olla lataamassa.
Sisäinen purkaus on myös lämpötilasidonnainen asia ja puolittuu jokaista 10 lämpöasteen laskua kohti.
+20 C täyttä akkua voidaan säilyttää lataamatta 4 kk mutta jo +10 C säilytysaika voi olla 8 k
Itsekin suhtaudun tuohon matkailuauton akkujen ylläpitolataukseen suorastaan kielteisesti, koska se on tarpeetonta ja lyhentää akun ikää. Missä se on sanottu, että akun pitää aina olla täynnä ja vallankin kun akku ei ole käytössä.

Akkujen ja laturien ja erityisesti ylläpitolaturien ympärille on viime vuosina synnytetty sellainen kaupallinen vöyhötys että pois alta - ja kauppa käy. Ihmisille myydään latureina suorastaan täyttä paskaa joilla ei etenkään kovalla pakkasella ole mitään tekoa latauksen kanssa.
Mutta kun suomalaisella pitää olla kolme porakonetta niin pitäähän sillä olla kolme akkulaturiakin.

Elä elä kuule Matti.
Kyllä niitä porakoneita pittää olla. Mullakin vanahin akupora ostettu 90 alussa, ja vielä soi. Tosin akku ei juuri pitkää porailua kestä, mutta eläkelläis koneena.
Sitten on johtokone joskus 73 tai niillämain ostettu plakkentekkeri yksinopeuksinen rautaterän polttaja.
80 luvulta iskukone, ja vielä sitten tuo 18 voltin akkukone kauhu, joka yrittä lentoon, jos yrität hitaasti porata, se on niitä hienoja hiiliharjattomia, joilla ei mittään tee.
Käytetty pesuhuneen suihkusekotus hanaki varalta, vaikka sitä ei kuulemma enää paikalle pistetä.
Kyllä sitä vanahalla ukolla pittää kaluja olla, että saa perikunta ihmetellä, mitä se niillä on tehny.
Kyllähän akku joskus kestää, Rattorissakin toistakymentä vuotias, ja välin kuukausikaupalla seisoo kone, eikä ikinä latailtu.
Mutta minulla on verkkovirta älylaturi, jola talvella lataan muutaman kerran ruohon purijan akkua, ja kesällä kelekan.
Siittä huoleton, että jos ukolla, niinku tahtoo, unehtuu latailemaan ei tuhoa akkua.
Eikös ylläpitolaturi semmoiselle hyvä, jolla lyhyt työmatka, ja kaupunkielämässä pieniä ajoja, ja paljon starttailemisia, ja ilmastointeja sun muuta, joka käyttää virtaa, mutta ajot eivät kerkiä lataamaan tarpeeksi.
Miten muuten kestää kausipaikkasilla vaunun akut, kun kokoajan on roikassa, ja eikös vaunun laturi lataa kokoajan
Toivopoika

Sama vika "rahikaisella".
Minullakin alkaa olla niin paljon aikaa "säästäviä" pienkoneista, että yksi mies ei enää ehdi niitä käyttämään.
Pitäisi vielä saada Stigaan peräkärry niin voisi noita roskia tuosta nurmikolta ajalla. Kottikärry on liian helppo ja halpa ratkaisu.

Ei se asunto-osan akku useinkaan kestä lähellekään auton starttiakun kestoikää.
Kaksi tärkeintä akun ikää lyhentävää tekijää ovat

jo mainittu syväpurkaus jasitäkin pahempi pitkäaokainen tyhjänä pito. Jos täystuhon haluaa varmistaan niin samanaikainen pakkanen.

Ylilataus: minulta meni kaksi AGM akkua 2 ja kolme vuotta, sekä suljettu tavallinen akku jossa ei vedenlisäyskorkkia. Lisäksi yksi jo uutena yhden kennon oikosulun vuoksi = ei kuulu tähän joukkoon. Ylilataus ja kova purkaus saa akun kiehumaan ekä se ole paineastia. Joten näissäkin tapauksissa sieltä haihtuu vettä. Samoin pitkäaikainen lataus yli 13,8 V jännitteellä kiehuttaa akkua. Välitön kiehuminen alkaa kun ilitetään 14,4-14,5V per kenno, tavallinen lyijyakku.
Tästä syystä starttiakuissa on yleensä vedenlisäyskorkit. Aurinko kennot ja tavalliset säätimet toimivat siten että yön jälkeen ne pyrkivät nostamaan akun jännitteen joka päivä 14,4V jo kaksi - kolme vuotta tätä tuntuu tuhoavan akun.
Siksi kokeilen nyt akkusysteemiä jossa kaikki akut ovat raskaan kaluston starttiakkuja joissa on kaikissa vedenlisäys mahdollisuus.
Starttiakku 2 x225Ah, uusittu 2/2014
Hupiakku 1 115Ah, uusittu 10/2015
Hupiakku 2 115Ah, uusittu 3/2016
Kaikki akut ovat Volvo merkkisiä enkä tiedä kuka ja missä ne on tehty. Vettä nämäovat halunneet n. 2-3 litraa per vuosi. Starttiakut vaihdettiin tarkalleen 10 vuotta vanhoinna.

Kaikken laisia hoito-ohjeita on akuille toisissa ohjeissa mainostoimistoon saanut editoida niitä paremmiksi kuin kilpailijalla. Eli aina ne eivät ole faktaa.

Terve taas,
Akussa ei mainittavaa vikaa,vika löytyi ohjauspaneelista.
Akku kuitenkin uusittiin,ja uusi ohjauspaneli.Hinnaksi vaivaiset 599 Ecua.
Samassa selvisi sekin että radio ottaa virtansa asunto-puolen akusta ja kuluttaa 2,5Ah vuorokaudessa vaikka ei ole päällä!!!Jos radiossanne on irroitettava etupaneeli sen irroittaminen lopettaa kulutuksen.
Minulla Pioneer merkkinen,mutta muutkin merkit kuulema käyttättyy samoin.

Kiitokset kaikille osallistujille vinkeistä.
Turvallista matkaa,terveisin Kari.

Tuo akkuveden lisäys ei ole lainkaan niin huono ominaisuus kun on annettu ymmärtää ja etenkin silloin kun on "eriparisia" akkuja samassa "latausringissä".

Tuo radion virtasyöppöys on radiokohtainen/kytkentäkohtainen ominaisuus.
Autoni radio ottaa virran starttikusta eikä kuluta virtaa kun on suljettu.
Saasiitä toki etupanelinkin irti muuta empä ole irroitellut.

Noissa suljetuissa akuissa on usein kannessa kierrätyssysteemi, joka palauttaa haihtuvan akkuveden takaisin kennoon, olettaen siis ettei akkua yliladata. Täällä kotikoneella ei valitettavasti ole kuvia, mutta systeemi on oikeesti fiksu. Vähän kuin sateenvarjo korkin tilalla. Eli oikein toimivassa autossa ei vettä tarvitse lisätä tuollaiseen, ja jos tarvii, on jossain vikaa.
Ja sitten on tietty VRLA-akut oma lukunsa,

Uudehko iso Carthago 2 x geelihupiakut, ladattu talven mittaan noin 1 kk välein, akut rikki kahden vuoden jälkeen. Olen veneissä saanut akut apulatauksia ne kestämään 5-7 vuotta. Nyt akut vaihdettiin starttiakkutyyppisiin, oliko järkevää missä vika. Eivätkö tomittajat tai me kuluttajat tiedä mitä akkuja käyttää.

Se akku dialemma taas kerran,siis nämä uudet geeliakut joita on ensiasennus
akkuna as,autoissa eivät kestä kuin sen 2-3 vuotta,niin minkun uusissa autoissa
on käynyt siis kolmessa autossa.

Akku on se tavallisin vian aihe myös tämänpäivän normaali autoissa jos se lohduttaa jotain.

Paras lääke as,autoissa on se erotuskytkimen asennus jolloin se Virtanen pysyy siellä akussa,akustoissa syksystä kevääseen jos ne ovat täydessä latingissa.

Se virran kulutus on erittän helppoa todeta lepotilassa;
Iroittaa vaikka sen miinus johdon akusta ja littaa sitten siihen väliin esim, 5W testimeisselin tai pelkän polttimon jos se palaa virtaa menee ja siitä lampun kirkkaudesta voipäätellä myös virran määrää ,lievä hehkuminen on normaali
siis kuormana voi olla se paljon puhuttu radio tai kaasu hälytin joka pitää kytkeä
minusta aina ns,suoraan sähköön.

Siis ei tarvita kalliita mittareita vaikka toisaalta mittarit tasavirran DC mittaukseen
ovat jo halpoja ja mittarit ovat induktiivisia eli virtamitataan kaapelin ympäriltä ja
johtuen taas mittarista niin pieniäkin virtoja alle ampeerin tai jopa 1/10ADC voidaan
mitata.

Millainen tarkkaan ottaen on ''starttiakkutyyppinen'' akku?

@timppa

Akkujoka on suunniteltu olosuhteisiin jossa akkun neste kaasuuntuu ajoittain ja sen lisäys on tehty mahdolliseksi. Toisinaan akkulevýt voivat olla tukevampia etteivät väänny suurillakaan virroilla.

Eipä taida olla aivan näin. Suljetun kierron starttiakkuja on ollut autoissa jo toistakymmentä vuotta.

@timppa

Ei niin.
Rakenteellisia eroja on niin levyjen rakenteessa kuin eroittimissa.
Miksi eroa on syytä olla: hupiakulla pitää olla parempi syklinen kesto, ja sen ei tarvitse antaa isoa starttivirtaa.

Ei akkujen isojako kulje sen mukaan onko akku ns. avoin vai suljettu.
Akkujen rakenteissa on merkittäviä eroja nykyisin sen mukaan mihin tarkoitukseen akkua käytetään ja miten käytetään.
Esim vapaa-ajan akun ominaisuudet on ihan eri kun starttiakun vaikka viran luovutuksen suhteen.

Tuttavani asennnutti tässä talvella uuden vapaa-ajan akut autoonsa ja kun kytki kuormitetun invertterin akkujen perään niin menikin akut vaihtooon kun uusista vapaa-ajan akuista ei tullutkaan ulos tarvittavaa ampperimäärää.
Eipä taida moni olla laskenut paljonko vaikka 900 W kahvinkeitin amppereita invertterin perässä haukkaa.
Keittojan lyhyydestä johtuen Wh määrä jää kuitenkin aika pieneksi ja se on se joka loppupelissä ratkaisee.

Vastasin tähän Kajtsun kommenttiin starttiakkutyyppisestä akusta ''Akku joka on suunniteltu olosuhteisiin jossa akkun neste kaasuuntuu ajoittain ja sen lisäys on tehty mahdolliseksi.''

Akkutyyppin mietintä lähti liikkeelle Anteron kirjoituksesta jossa hän kertoo vaihtaneensa hupiakut 'starttiakkutyyppisiksi'

Starttiakun ominaisuuksia tarvitaan esim. Matin kuvaamassa kahvinkeittossa.

Itsellä iso kennomäärä auttaa, sunnuntaina lämmitettiin sapuskaa mikrolla täydessä auringonpaisteessa ja kennojen mittari näytti mikron päällä ollessa 19,5A Kolmannes tarvittavasta virrasta tuli taivaalta.

Muutaman minuutin kuormitus ei juuri akkua heilauttanut.

@timppa

Kyllä minulla näkyy akun tilassta koska keitän sillä kahvia. Kahvia jos keitän 6 kupillista niin keittoaika on 20 min virta akusta 15,8A 24V akku 225Ah

Tai muutettuna 12V:si 31,6A 450Ah akku
joten per kuppi kahvia tarvitaan 63 W tehoa ulos akusta
=5,3 A/kahvikuppi
= 1,76 Ah/ kahvikuppi
Tämä siis ilmaistuna 12V jännitteellä.

En kyllä luovu aurinkokennoistani mutta lisään niitä vähän ehkä katolle tai vaihdan säätimen invertteri tyyppiseen
Tislattua vettä ostin Portugalista 2x 5litraa a' 0,85€ jäähdyttäjään on mennyt yksi pulloista. Talvella lisäsin vettä akkuihin yhteisAh 680Ah 4 litraa vettä.

Meillä keitetään keittimen asteikolla 6,5 kupillista josta tulee rapiat neljä käytössä olevaa mukillista. Aikaa en ole ottanut mutta alle kymmenen minuuttia on varmasti. Heti kun on laittanut tippumaan saa alkaa ottamaan jääkaapista aamiaistarvikkeita ja kun leivät on tehty kahvi on valmista. Taidanpa mitata ajan tänään.

Keitin 900 W ja invertterillä tehdään verkkosähköä.

@timppa

No nyt on kellotettu kahvinkeitin. Auto katoksessa, kennot irti kytkettynä, käytössä yksi 100 Ah:n akku. Noin 8 min. kesti 6,5 kupillisen valuminen. Äkkiä laskien 900 W:n keittimen ottama teho on n. 70A joten 8 minuutin käyttö otti n. 10 Ah.

Melko tarkkaan samaan laskelmaan päädyin kuin Kajtsukin.

@timppa

Timppa ennustan että sinun kahvisi tulee

380W
---------- x 20min= 8,4 minutissa
900W

Ei mennyt perille, mistä nappasit tuon 380W ?

Koekeittämisen ajan akun jännite oli 11,5V Nyt hetken huilin jälkeen se oli noussut takaisin 12,7 V lukemaan. Varaustilan merkkipalkki näytti pientä vajausta.

@timppa

Minun kahvikeitin on 380W tehoinen ja sillä kestää 20 min 6 kupillista.
joten lineaarisesti saman vesimäärän kuumentaminen +18 ==> 96:n kestää tietysti vähemmän aikaa. Kotona on mockamaster 2000W se on tosi nopea.

Vertaus 12V kahvikeitin 180W kuuden kupin keittoaika

380
------ x 20 min = 42 min
180

Lyhykäisesti näin

900 W kahvinkeitin + invertterihävikki yhteensä max 950 W
Kahvinkeittoaika 6 min = 1/10 h = 95 Wh = 8 A

100 Ah akussa on virtaa 100 Ah x 12 V = 1200 Wh = 1,2 KWh
Jos tästä ilman lataamista käyttää 60 % niin käytössä on 720 Wh.

Ps. Olen muuten sitä mieltä, että kahvinkeittimen tehon tulee olla min. 900-1000 W.
Tyttö nuorena ja kahvi kuumana, niin se menee.

Hei

Ei ihan noin kuin Matti laskee vaan kun otettava sähköteho tässä tapauksessa kahvinkeittoa varten häviöineen on 950W ja invertterin ja akun välinen jännite on 12V niin kuormitusvirraksi kahvinkeiton ajaksi saadaan 79A (vaatii aika paksua johdinta).

79A on kuormitusvirta joka kuormittaa akkua ja jos kahvin keittoa jatketaan yksi tunti samalla kuormitusvirralla, kulutetaan energiaa 950Wh tai 0,95kWh.
Yksinkertaistettuna 100Ah akkua kun kuormitetaan 1A kuormitusvirralla niin sitä voidaan laskennallisesi kuormittaa 100h, 10A kuormitusvirralla taas 10h ja 100A kuormitusvirralla 1h.

Pohjautuu laskukaavoihin P=U x I, teho on jännite x kuormitusvirta, yksikkönä Watti tai kilowatti ...,
E=P x t, energia on otettu teho x kulutettu aika, yksikkönä Wattitunti tai kilowattitunti....
SI-kerrannaisien mukaan.

Mika

---

Mikä muuttui?

Hei

Ote kirjoituksestasi:
Kahvinkeittoaika 6 min = 1/10 h = 95 Wh = 8 A

Mistä laskennasta tulee 8A?

Jos tarkoitat kuormitusvirtaa niin sen laskenta on virheellinen. Se on kymmesosa todellisesta kuormitusvirrasta. Tämä on se oleellisin pointti miksi otin kantaa asiaan.

Sähkötekniikassa kun kuormitusvirta lasketaan virheellisesti niin silloin määritetään johdin poikkipinta-ala virheellisesti ja virtapiiriä suojaava sulake virheellisesti.
Tässä tapauksessa kahvinkeitto ei onnistuisi kun sulake palaisi jatkuvasti.
Jos suojaava sulake jätetään pois tai sitä suurennetaan tarpeeksi isoksi´, isontamatta samalla johdinpoikkipinta-alaa vastaavaksi niin on vaarana edelleen "kahvinkeiton" kesken jääminen ja seurauksena voinee olla palovahinko.

Sähkötekniikassa kuormitusvirta, johdinpoikkipinta-ala ja suojaava sulake kulkevat kaikki kolme käsi kädessä.

Tehon (P=UxI) ja sähköenergian (E=Pxt) laskentakaavat ovat tärkeitä, varsinkin kun ollaan tekemisissä akustojen kanssa ja varsinkin silloin kun invertteri liittyy mukaan.
Muuntosuhteiden muuttuessa (esim. 12V-->230V tai 230V -->12V), y.o on iso merkitys.

Muu osa päättelystäsi on ihan oikein, käyttämäsi termistö vähän "vierestä" mutta kansankielisesti ymmärrettävä.


Mika

Hei

Tuohon ketjun aloittajan ongelmaan akun kunnon määrityksestä.

Itse käytän koestustapana sellaista, että lataan akut täyteen normaalisti, sen jälkeen laitan kaikki asunto-osan valot päälle, jolloin kuormitukseksi tulee n. 10A (halogeenit lamppuina) . Annan valojen palaa 4-5 tuntia ja seurailen akun napajännitteen käyttäytymistä.
Jos valot palavat normisti 5 tuntia ja napa jännite pysyy lähempänä 12 V kuin 11V niin akku on kunnossa.
Akun kapasiteetistä on kulutettu silloin n.50%.
Jos akku on viallinen niin se romahtaisi jossain vaiheessa koetta.

Ledivalojen kanssa kuormitukseksi pitää saada jotain muuta lisää, esim. invertterin (12V-->230V) kautta jokin n.80-100W/230V oleva kulutuskoje.
Tällöin on huomioitava invertteriliitimen 12V pään sulakkeet.
Kun siinä liitinpäässä voi olla 8A sulake ja 12V pistorasian päässä on yleensä 10A sulake. Tasasähkössä 10A sulake ja 8A sulake yhdistelmä peräkkäin aiheuttaa kohtuu nopeasti lämpenemistä, joka sulattaa noin pitkässä kokeessa muovia.
Sitä lämpenemistä on tarkkailtava kokeen aikana todella tarkasti.

Autopuolen akku taas ilmoittaa ajon aikana vikaantumisensa tai pakkasten tullessa.

Mika

No en kyllä tarkoita.
Mitä minä kuormitusvirralla teen kun ei tässä kaapelien poikkikipintoja eikä sulakkeiden suuruutta lasketa.

Se tässä on tärkeää paljonko virtaa kuluu wattitunteina, koska se määrää monetko kahvit keiteteään.

Eli ihan sama kun auton starttauksessa. Mitä väliä sillä on jos startti ottaa 300 A silloin kun se ottaa virtaa vain muutaman sekuntin.

Minä nuista mittään ymmärrä!
Ostin kahvinkeittimen tupakansytytinpistokkeella (olipa pitkä sana), Eihän se piuha yltänyt pistokkeeseen, joten piti ostaa välipiuha. Kahvinkeittoon. Onneksi olin autossa kun johto alkoi savuttaa. Ei olisi kauaa mennyt kun olisi auto syttynyt palamaan. Nimimerkki: myyvään halavalla kahavinkeitin.

Hei

Taidamme puhua jonkinmatkaa samasta asiasta, vähän eri kulmasta katsottuna.

Ilman (kuormitus)virtaa kun ei ole wattituntejakaan.
Wattitunti kun on kulutettu energia, ei virta.
Akun tapauksessa varastoitu kapasiteetti (Ah), joka muuttuu energiaksi kun kahveja keitellään.

Ehkä menin vähän liian pitkälle aiheessa sähkö tulee töpselistä.

Mika

Minä yksinkertaistin jotta asia selviäisi mahdollisimman monelle.

Varsin harva tietää paljonko jonkun tietyn kokoisessa akussa on virtaa ja paljonko akusta voi ottaa, ilman uutta latausta.

Monet kyllä osaa räknätä asia kotona 230 V jännitealualueella, että kun polttaa 50 W sähkölamppua 20 h niin se tekee 1000 Wh = 1 kWh. Mutta kun ollaan 12 V alueella niin luullaan, että 12 V alueella on voimassa eri lait.

Sama yksinkertaistaminen ja sähköteknisen tiedon jakaminen oli mullakin tarkoitus sekä se, että akkujen kanssa touhuamisessa on isot paloriskit kyseessä jos ei ole tiedossa sähköalan perusasiat lähinnä sähköpiirin mitoittamisen ja suojaamisen kannalta.
Tasavirta kun saa johtimet punahehkuiseksi sekunneissa ja akku pystyy syöttämään virtaa satoja, jopa 1000 ampeeria niin kauan kun akussa voimaa riittää.
Tuolloin 1,5mm2 tai 2,5mm2 tai 6mm2 johdinpoikkipinta-ala käy ahtaaksi ja niistä tulee tuolloin satojen asteiden lämmön lähteitä.

Toisaalta onhan noita isotehoisia esim. 4kW (333A / 167A) inverttereita käytössä 12V tai 24V akkujen perässä mm. ambulansseissa ja palokuntien johtoautoissa ja niiden kapasiteetti on riitettävä vuorokaudeksi ainakin jollei pariksikin päiväksi.
En tiedä kuinka usein niitä huolletaan ja koestetaan mutta vähän niitä kuullostaa käryävän.
Mitoituksien täytyy silloin olla kunnossa koko ketjussa, samoin invertterin jäähdytys.

Mika

MIka on hyvä, että kerrot tästä. Ei vaunun tai auton polttamisen kaasua ja grilliä tarvita, riittää yksi huono liitos tai johto väärässä paikassa. Eikä auta sulakekaan jos nekin on väärässsä paikassa.
Johtimien osalta on tosiaa kaksi ongelmaa. Usein käytetään jopa säästösyistä liian pieni johtimia, jolloin kuumenisvaara on ilmeinen, eikä vaan johtimissa vaan myös huonoissa liitoksissa.

Toinen johdotuksen ongelma on se, että laturin ja akun välillä käytetään liian ohuita johtoja ja etenkin jos matka on pitkä. kuten vaikka auton laturilla vaunussa olevaa hupiakkua ladattaessa.
Kun auton latausvirta on sen omista tarpeista johtuen säädetty 14,4 V tasoon niin ladattavan hupiakun, johtojen ja johtoliitosten vastus voi helposti tehdä sen, että latausjännite jääkin hupiakin navoilla niin alhaiseksi, että latautumista ei tapahdu tai tapahtuu huonosti ja etenkin kun hupiakku on kylmä
Ennen matkailuautoissakin käytettiin erotusdiodeja, jotka rohmusi 0,5 V jännitteestä pois.
Erotusrele on siitäkin syystä hyvä, että se ei alenna latausjännittä.

Itsellä on autossa kompurajääkaappi joka tarvitse 3-4 A virran (säätyvä). Kun johdotuksen hupiakuilta jääkaapille joutui tekemään mutkitellen johtojen pituudeksi tuli 6,5 m.
Waecon johtosuositus tällä johtopituudella on 10 mm2 ja ne myös laiton. Ei sitten ahista myöskään tuossa kaapin kännistysvaiheessa.

"Toisaalta onhan noita isotehoisia esim. 4kW (333A / 167A) inverttereita käytössä 12V tai 24V akkujen perässä mm. ambulansseissa ja palokuntien johtoautoissa ja niiden kapasiteetti on riitettävä vuorokaudeksi ainakin jollei pariksikin päiväksi."

no tuolla 333A virralla vuorokausi tarvitsee 16000Ah akun, Mahtuuko se ambilanssiin yhtäaikaa potilaan kanssa? Sellainen akusto painaisi n. 2500 kg.

Hei

Tuo esimerkkinä käytetty 4kW invertteri teho on maksimi ulosotto, jota invertterillä voidaan syöttää. En usko että sitä otetaan koko ajan maksimi tehona ulos.

Muutoinkaan en tiedä millä mitoituksella akusto ja invertteri mitoitetaan viranomaispuolella, jotta sillä tullaan toimeen vuorokausi tai kaksi kun verkkosähköä ei ole tai aggregaatti ei toimi. Onko käytettävänä jännitteenä akustolla 12V vai 24V tai jokin muu.
Näin olen kuullut henkilöiltä, jotka ovat ostaneet käytöstä poistettuja JOPA-autoja kuin ambulanssejakin, että niissä on korkeatasoinen sähkönsyötön varustelu olemassa, 4kW:n invertterit ja JOPA-autoissa on varauduttu pitempäänkin selviämiseen ilman ulkopuolista sähkönsyöttöä.

Ambulansseissa en usko, että toiminta-aika pelkän akuston perässä mitoitetaan vuorokauden mittaiseksi-ehkä muutaman tunnin ajaksi, palopuolella ja muiden vastaavien viranomaisten JOPA-autoissa se lienee tarpeellinen.
Uskoisin, että näissä käytetään lisänä jonkin kokoisia UPS:ja myöskin mukana sähkön saannin varmentamisessa.

Tämän aamun kauppalehdessä on hyvä kirjoitus akkujen hoidosta ja säilyttämisestä.
Alla polku siihen kun en saanut sitä linkiksi muodostettua.
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/lopahtiko-veneen-akku-talvisailytyksessa-teit-ehka-nama-virheet/Cn2jEE8e

Mika

Kaj otti esille mielenkiintoisen akkuja koskevan asian.
Normaali 12 V akku josta saa ulos 1 kWh verran virtaa painaa n. 25 kg.

Kilo propaania sisältää 12,8 kWh energiaa jolloin 11 kg kaasupullossa (kaasu + pullon paino 23-24 kg) on 140 kWh energiaa.

Vaikka sähköauton akkua ja normaalia akkua ei yhdistä kun kaksi asiaa; sama nimi ja molemmat on energiavarastoja niin ymmärtää, että ei se sähköauton tulo mikään läpihuutojuttu ole.
Taitaapi mennä noiden sähköautojen kanssa B-kortin ajo-oikeudet uusiksi.

Tuon painon laskin käyttäen omaa 225Ah starttiakun painoa refrenssinä, se painaa 35kg.
Matti kylläsinä aika paljon ylimitoitit jääkaappisi johdon. Jos niinkuin normin mukaan hyväksytään 10% tehohäviö johdossa starttivirralla joka kompressorissa on noin 3xnimmellisvirta eli 144W niin laskuri antaa sille starttivirrasta laskettuna 1,5mm2 johdon jolloin starttivirrallakin tehohäviö on alle 10%.

Tässä Aditan laskuri
https://www.adita.fi/alasivut/kaapelilaskuri/

Jos tuo kuorma olisi vastus siinä riittäisi 0,5mm2 johto mutta siinä ollaan jo 10% tehohäviön tuntumassa. Jos veraa 1,5mm2, 4mm2 ja 10mm2 kaapelia 4A = 56W kuormalla.
kaapeli - tehohäviö
1,5mm2 - 1,63W
4 mm2 - 0,63W
10mm2 - 0,26W